LA VRAIE CHEMISE SUR MESURE /THE REAL BESPOKE SHIRT/Настоящая bespoke-рубашка

UNE CHEMISE D'UN AUTRE AGE?

2011-08-12T11:49:00.021+02:00

Pardonnez moi, je suis dans la nostalgie ....
J'ai encore beaucoup de choses à dire, notamment sur la bonne santé de mes "poulains"
Mais aussi, sur la visite du musée de la chemiserie à Argenton sur Creuse et de ses reliques qui ont bercé mon adolescence ...
J'ai plus de 300 photos ...
Difficile de faire un tri ....
Alors, en attendant que je vous fasse ma visite guidée, vous qui en cette période de vacances sillonnez la France, une petite halte dans cette petite bourgade ...

Ne vous coutera que 4 €.
Mieux qu'une place de cinéma pour voir un navet ....
A mon humble avis.

http://chemiserie.cc-argenton.fr/chemiserie_frame.htm

J'en reviens au sujet principal de mon article.
Une chemise d'un autre age ....
Avec un point d'interrogation volontaire.
Pourquoi?
C'est mes débuts avec mon père à 18 ans.
C'est comme cela que j'ai appris.
Même si je fais des critiques, je voudrai que chacun sache que je n'oublie pas, ce que j'ai été et celui que je suis devenu.
J'ai eu la chance de travailler dans le temple de la chemiserie Française, sinon, mondiale...
Sans prétention, je n'ai pas à en avoir.
D'autres l'ont pour moi ...... ((?)) ....
Mon père a tracé le sillon...
Mon Maitre a semé la graine de ce que je suis aujourd'hui ...
Bien que .... "tète de lard" je le remercie encore aujourd’hui , de m'avoir appris:
- La rigueur
- L'exactitude
- Les réglages
- La précision ...
Bien entendu, j'ai mis tout cela "à ma sauce" ....

Merci Papa de m'avoir fait découvrir cet univers artisanal, Merci MB pour cette rigueur inculquée, que j'ai toujours en moi
Ne vous en déplaise ...
Mais je la transmet telle que je l'ai apprise...
Assez parlé!
Ma vie n’intéresse personne ...

Bon voila.
La chemise, telle que nous la pratiquions avec mon père était juste un vêtement de corps
Le genre "petit cousin éloigné" du tailleur ....
Je parle pas de toi "Gigi"

Bref!
La chemise que je vais vous présenter date de ...30 ans ....
Elle appartenait à un illustre personnage Français (que je ne nommerai pas) , qui l'avait donnée pour changer les cols et les poignets ce qu'on appelle une réparation ....
On y va?
Voila la bête que je vais disséquer ....
Je ne le ferai jamais avec les confrères de Paris ....
Leur notoriété est le mérite de leur courage et de leur savoir...
Par contre les "blaireaux" qui usent et abusent, de leur griffe, de leur emplacement pour vendre un produit tout machine , issu de leurs chaines de fabrications Pap dans l’Indre....
à 500-600 €
Maintenant, si JC veut me contacter, c'est avec plaisir ...
La "folle" on oublie ...
j'ai trouvé mieux!
C'est pas difficile ....

Gorge de 4
Piqure b 1 cm
Piqué en blanc sur une chemise bleue
Quelle horreur ......
Ooooooooooooooops
Pardon ....
On appelle cela gorge "Américaine" aujourd'hui ....
Si les ricains n'étaient pas là .....
Merci ....
merci ....

Le col ....
Point n'est besoin d’être un grand expert ....
La piqure grigne du coté gauche ...
Trop de tension sous la machine?
Certainement...
Qui nous l'a reproché,,,, ?))

Voila le col sur l'envers.
Avec la baleine (le cellulos) qui va jusqu'à la boutonnière.
Pour que le col soit rigide et droit ...
Plaqué...

Le même avec le cellulo à coté
Mais ce n'est pas tout ...
Quand on pose la chemise à plat, c'est à dire sur la table, on s'apperçoit qu'il y a de graves défauts de montage et / ou de réglages .
Tout d'abord, l’échancrure.
J'ai appris que lorsqu'on découd une chemise, les nombreux coups de fer déforment l’échancrure.
Il en va de même pour l'ensemble de la chemise .
Il suffit de découdre une chemise tout juste montée, pour s'en apercevoir.
Alors, le but du jeu est d'anticiper les "maltraitances"
Pas facile ....à repasser "au moule", c'est à dire dans sa forme d’origine....
Comme on fait "au marbre" pour une voiture...
Qui le fait aujourd'hui?

Mais bon ...
Quand on découd un col, il faut savoir que la partie montage du col est d'une précision ultime.
Chez certains...

Un peu normal, car on repasse dans le sens du tissu et l'on va dans le sens du tissu.
Et l'étoffe n'est ni du fer, ni du béton...
Elle est malléable ....

L'épaulette présente aussi des graves défauts de montage au niveau du col.
Mais qui nous le reprochait à l'époque?
Je continue...

La tête de manche était abattue sur 9 cm.
C'est à dire qu'entre le sommet de la manche et le point sous l'emmanchure, il y avait 9 cm.
Certes c'était très confortable, mais aucune allure.
Depuis, on a fait des progrès.
Les manches sont plus abattues, mais le résultat ne me semble pas tout à fait satisfaisant.
En effet si on fait une tête de manche de 11 ou 12 cm , pourquoi n'est elle pas semblable entre une taille 36 et une taille 46?
A mon avis, tout simplement, parce qu’il y a une différence de profondeur d'emmanchure.
Je suis entrain d'étudier cela.
La tête de manche proportionnelle à la profondeur d'emmanchure.
J'ai un calcul qui semble pas trop mal, mais à tester encore ...
Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de règles absolues ...
A part pour quelque moutons de Panurge ...
Et j'aime à chercher toujours et encore...
Mes poulains m'y aident beaucoup notamment Mary qui a l'art et la manière de poser LA question à laquelle je ne m'attendais pas....

Bon!
Revenons à nos moutons qui ne sont pas de ..... Panurge ...

Pour une telle tête de manche, il fallait l'emmanchure qu s'y adapte ...
Et c'était fait comme cela:

Emmanchure très profonde et très étroite .
Aujourd'hui, on privilégie (enfin moi ) plutôt une profondeur moindre, mais des lignes beaucoup plus arrondies.
Pourquoi?
Tout simplement parce que nos "amis" tailleurs font des emmanchures très hautes.
N'oublions pas que si, l'emmanchure chemise est plus basse que l'emmanchure de la veste, celle-ci de part son poids l'entrainera en hauteur, et par conséquent fera remonter la manche chemise.
Je ne le dirai jamais assez, mais quand on fait régler des manches de chemise, il faut essayer:
AVEC UNE VESTE.

Maintenant les manches:

On remarquera que les poignets étaient monté "à fronces" comme un chemisier de femme, à la différence que les fronces étaient réparties sur le dessus ....

Et pratiquement pas sur le dessous.
Aujourd'hui, on fait des plis sur le dessous de la manche.
En général, 3 plis coté grande gorge de manche ( la partie la plus large de l'ouverture de la manche) et 2 plis coté petite gorge (celle du dessous).
Je ne parle bien évidemment pas de ces affreux plis de manches du Pret- à- Porter de 2 à 3 cm de largeur situés sur le dessus de la manche.
Il faut dire qu'en PaP le bas de manche est toujours le même quelle que soit la taille.
Ainsi, il suffit de jouer avec les plis pour adapter une manche sur un poignet de 23 cm ou de 28.
Plus un poignet est petit et plus les plis sont larges, plus il est large et plus les plis sont petits...
Aujourd’hui, j'ai appris qu'une largeur de bas de manche est proportionnelle à la largeur du poignet.
Quand j'ai appris à couper, on avait simplement des mesures écrites sur le patron, et une tête de manche standard en carton dur .
On ne préoccupait pas de la longueur des poignets...
On avait par exemple (il faudra que je retrouve un de ces patrons) 26 / 16 / 55
Ce qui signifie:
26 de tour d'emmanchure par moitié (soit 52 total)
16 de bas de manche par moitié (soit 32 total)
Et 55 de longueur de manche.
Le cintrage de la manche était à la libre interprétation du coupeur.
Disons que la théorie voulait qu'on cintre de 1.5 cm sous le bras
Sauf avec les manches à pointes qui étaient droites.

Point barre!

On savait que la gorge de manche (l'ouverture) était le 1/4 du bas de manche - 1 par rapport au milieu et on fendait l'ouverture systématiquement sur 16 cm.
Ce qui couvrait l'éventail de mesures de poignets standards...
Et on ne se posait pas de questions ....

Et ......
Voila...

La gorge de manche n'est pas assez ouverte pour repasser le poignet à plat
Qui nous l'a reproché?

Maintenant, je calcule l'ouverture de la gorge de manche en fonction de la largeur du poignet

Et le fin du fin....
Les pointes aux manches ...

Comme expliqué ici...
Mais que c'était moche!!!
travail supplémentaire pour l'ouvrière et pour le coupeur.
Tout ça pour soit disant économiser du tissu
A l'avant, cela ne se voyait pas, mais à l'arrière au niveau de l'aisselle, on ne voyait que ça...
Mais ça ne choquait personne ....

On avait la chance en ce temps là d'avoir une clientèle hyper facile....
Même un chemise bleu ciel comme celle présentée piquée en blanc n'avait aucune critique.
Il faut dire que les clients de jadis avaient confiance en l'artisan.
Lorsqu'ils venaient, ils choisissaient les tissus, la forme de poignets et avec ou sans poche et ....
C'est tout!
Rarement de critiques, sauf défaut de fabrication, ce qui peut toujours arriver ...
Je suis né trop tard...
Je n'ai connu que la fin de cette époque magique ou la clientèle était du pain béni ...

Aujourd'hui, on pinaille, on cherche le mouton à 5 pattes...
Le pourquoi du comment de la chose.

J'en ai même vu sur mon forum préféré qui s'insurgeaient contre un fil tiré.

Mais la cerise sur le gâteau a été l'explication de l'augmentation des tarifs d'un artisans chemisier digne de ce nom.

Il fallait le trouver, mais un certain blaireau économiste et / ou financier A trouvé LA solution.
En fait un artisan chemisier n'augmente pas ses prix parce que ses charges augmentent, la vie augmente....
Non, non, non
Pour lui, l'essence n'a pas augmenté, les impôts et la vie courante non plus.....
Non, non, non
C'est la mauvaise récolte du coton brut qui a influé sur les bourses mondiales d’où son augmentation qui s'est répercutée sur le prix d'achat du tissu.
Voila pourquoi les prix augmentent...
Vous savez tout!
Dommage que je sois plus traduit .
Celle là, elle aurait pu faire le tour du monde....

Chacun connait ici mon franc parlé et je n'ai pas manqué de le jour lui dire.
Avec des propos certes un peuuuuuuuuuuuu ..... violents, ce qui m'a valu de finir à la poubelle, mais le tempérament nerveux et impulsif que je suis n'a pas pu se retenir ....
Rassurez vous, je ne me soigne pas!

"On est cerné par les cons " disait mon père ....

Papa, ça se vérifie chaque jour...

Mais on est toujours :
"Le con de quelqu'un" ...

Bref passons, je termine .

J'en étais donc aux manches à pointes.
Dans mes recherches d'aujourd'hui, j'imagine adapter la manche tailleur, à la chemise.
Avec une seule couture, une tête de manche en forme et en la faisant couder ....
Ce qui éviterai de les monter en avant ...
Pas facile ....
Mais bon ....
Je n'ai que ça à faire, à part aller aux champignons avec le chien ...

Pour finir le dos

Avec des fronces.
La les fronces sont atténuées, disons que c'est un montage "soutenu"
Mais j'ai quand même connu l'époque ou on rajoutait volontiers 5 à 10 cm de fronces pour le "confort "
La flèche verticale du dessus signale la couture d'épaule.
Toutes les épaulettes à l'époque avait une couture centrale.
Pourquoi?
Mais toujours par soucis d'économie!
Il est beaucoup plus facile de trouver un morceau d'épaulette simple sur un morceau de tissu que double.
Normalement, on calculait 0.5 cm de couture pour les épaulettes, comme on le fait pour l'ensemble de la chemise.
Mais c'est faux!!!
L'ouvrière prend un pied (de biche de machine)
Certaines ont de" petits pieds" (0.5 / 0.6 mm)
D'autres des "gros pieds" (0.7 / 0.8 mm)

ça n'influe pas trop sur le montage de la chemise, mais pour le montage du col oui.
C'est pour cela que j'ai revu ma copie.
Je ne calcule plus les coutures à 0. 5 cm mais à un pied.
Soit en moyenne entre 0.6 et 0. 7 cm.

La même vue de l'intérieur

Enfin et pour finir...
Toujours par soucis d'économie

Les pans fermés sur les cotés....
Pas d'ouverture, pas de point d’arrêt, encore moins d'hirondelles ...

Mais quand même des pinces dos
Voila pour la publication d'une relique d'un autre age
C'est comme ça que j'ai appris à travailler
C'est avec cela que m'est venue ma passion

Je ne renie rien
Bien au contraire
Je suis très heureux d'avoir connu les chemises d'un autre age et celles d'aujourd'hui
Je ne le dirai jamais assez, mais j'ai eu la grande chance de "vivre" 3 générations en même temps.
J'espère être digne de porter le flambeau familial qui s'éteindra après moi.
Merci Papa, Merci Mémée.

Merci à vous tous de m'avoir lu

LE CAHIER DE MON PERE

2011-06-20T09:46:00.034+02:00

Une relique que je conserve précieusement ...
C'est le cahier d'apprentissage de mon père qu'il a commencé alors qu'il avait à peine 16 ans.
Tous les apprentis coupeurs font cela et je l'ai fais aussi, mais je ne retrouve pas le mien ....
C'est un cahier ou l'on prend des notes afin de mieux mémoriser, mais surtout ne pas faire répéter celui qui nous enseigne.
Il faut dire que les patronniers n'étaient pas des tendres.
Il fallait leur "arracher " les informations, aussi était-il plus sage de noter au fur et à mesure.
C'est pour cela qu'il n'y a pas de chronologie dans les chapitres parce qu'il fallait saisir l'info quel que soit le moment.

Je vous propose donc de feuilleter ensemble ces quelques feuilles jaunies, mais toujours d'actualité.

La composition des morceaux de la chemise et la façon de prendre les hauteurs de tissus

On remarquera qu'il y a un tracé en pointillé sur la manche.
C'est une pointe qui était rajoutée sous le bras, pas très raffiné, mais obligatoire.
La raison est toute simple.
Les tissus de cette époque faisaient 80 cm de large, aussi, si l'on coupait des manches d'un seul morceau, il ne restait pas assez de largeur pour trouver les autres morceaux.
Par soucis d'économie, on faisait une pointe rapportée sous le bras.
La manche,étant plus étroite au bas qu'à la tête, on trouvait cette pointe tête bêche.
J'ai appris à couper comme cela.
Il n'y avait pas de patron complet de manche.
Quelquefois une tête de manche et une longueur indiquée, mais bien souvent un gabarit standard qui indiquait le pliage (la largeur de la manche) la longueur et la largeur au bas.
Par exemple il était écrit sur le patron de devant au niveau de l'emmanchure:
28 / 57 / 16
Il fallait comprendre:
28 => Largeur de la tête de manche (double)
57 => Longueur de la manche
16 => Largeur du bas de manche

Pas très précis tout ça ....

C'est encore d'usage aujourd'hui.
On coupe les triplures légèrement plus courtes que le tissu de façon à anticiper le rétrécissement sachant que chacun "joue" de façon différentes.
Avec le thermocollant pas de problèmes ......

Descriptif de la manche

C'est se qu'on appelle un plan de coupe ou comment placer les différents morceaux.

Pour l’anecdote, quand j'ai débuté comme coupeur détacheur chez Lanvin, parfois on faisait des plans de coupe pour les grosses commandes.
On nous octroyait 3 mètres par chemise, mais, si grâce à un placement judicieux on pouvait sortir les chemises en 2.70 m on économisait 30 cm de tissu.
Si le client avait 10 chemises dans le même tissu ..... 30cm x 10 = 3 m = 1 chemise.
On appelle cela en jargon de métier de la "gratte de coupeur"
Ce qui permettait de se faire une chemise "à l’œil"
Ce n'était pas du vol car tout le monde connaissait le procédé.....
Après on négociait avec les ouvrières pour le montage, mais il n'y avait pas de problèmes car chacun se rendait service mutuellement.
Je bricole un patron ou je coupe des chemises et en échange on me fait le montage.
La solidarité des ateliers en quelque sorte.

Les manches d'enfant, mais toujours la pointe ...

Article aujourd'hui disparu
La chemise de nuit ...... pour homme!
A mes début, il y a plus de 35 ans, j'en ai coupé quelques unes...

Mais toujours la pointe sous le bras

Toujours dans le même soucis d'économie de tissus, l'alaise sous le bras, morceau de tissu rapporté et monté sur les cotés entre le devant et le dos.
Je rappelle que les tissus étaient en 80 cm de large, aussi, les clients un peu corpulents ne passaient pas dans une seule hauteur de tissu.
Plutôt que de prendre 2 hauteurs pour les devants ( ce qui se faisait dans les grandes maisons ), nous, "les petits" on rapportait une bande de tissu pour avoir la largeur totale.
Et on gagnait ainsi sur le métrage total.
Toujours dans la même optique de l'économie, le croisage, c'est à dire la largeur de la gorge devant était systématiquement de 3 cm.
Quand on replie le tissu pour un croisage de 3 on utilise 9 cm
Pour un croisage de 3.5 on utilise 10.5 cm
Et pour 4 on utilise 12 cm
Plus le croisage est petit et plus il laisse de place en largeur pour le devant
Il n'y a pas de petites économies ......

Et oui!
On a rien inventé!
Je pense que les génies du stylisme vont avoir là matière à puiser des idées...

Et le plan de coupe

Les "slips" et autre boxer n'existaient pas.
Il en va de même pour tous les sous vêtements homme.
Bien souvent, les caleçons étaient faits en blanc.(popeline pour l'hiver et percale pour l'été)
Cependant, avec l'apparition des couleurs et des motifs, quelquefois les clients demandaient chemises et caleçons dans le même tissu.
On appelait cela une parure (enfin, moi, j'appelais ça comme ça)
Petite précision:
Les chemises dans leur grande majorité étaient brodées.(initiales)
Alors on faisait la même broderie sur la ceinture du caleçon, blanc ou pas.
Pour l'anecdote ....
J'ai vu des broderies sur certaines braguettes de caleçons .....
Disons assez ..... suggestives ....
Sur d'éminentes personnes dont on ne soupçonnerai même pas la "coquinerie"
Le secret professionnel, la discrétion et le respect m'interdit d'en parler...
Et surtout pas de citer des noms ....
Quelquefois en regardant la télé, j'ai un petit sourire ............ nostalgique ....
A chacun de comprendre que je ne puisse pas avoir le même regard sur nos hommes publics ...

Ba-Ba du métier...

Quand je pense que certains "chemisiers" que je ne nommerais pas ne savent pas faire ça ....
Passons ....

Comme je l'ai précisé pour les caleçons, les sous vêtements homme tels que "Marcel" T shirt etc...
N'existaient pas ....
On appelait cela "gilet"
De flanelle pour l'hiver...
En popeline ou percale pour l'été...

Et on portait un col Anglais (plus sport) et des poignets 1 bouton pour faire du vélo ...

Autre époque ....
Autres mœurs ...

J'ai eu la chance d’être "à cheval" sur trois générations ....
Du haut de mes 54 ans j'ai connu tout cela ....

Autre article pratiquement disparu de nos jours.
Le pyjama
En fait, la veste était très inspirée de la veste "Tailleur"
Avec des manches coudées en deux parties
J'ai dans la tête de l'adapter à la chemise ...
Difficile mais pas improbable, je l'ai déjà fait ...
Merci à Paul de m'avoir envoyé la construction de la manche
Maintenant le col ....
Le col n'est autre qu'un col rabattu
Plus ou moins ouvert ...
Le col arrondis pouvait supporter un galon, un pipé ( ce que nos très chers amis Anglo saxons nomment un piping)
Le pipé, le galon, le piping, peut importe l’appellation n'est autre que de la ficelle recouverte de popeline de couleur.
Pour cela , il faut couper des biais dans de la popeline unie
Opération pas facile car il faut savoir replier le tissu pour obtenir les biais dans un minimum de métrage ...
Bon!
Passons une fois de plus ....
Maintenant, le col ....
Et là , un doux sourire m'envahit ....
Quand je lis sur un certain forum que le col d'un pseudo philosophe est appelé le col "Requin" ....
Je me marre ....
J'ai le droit ...
Non?
Ce n’est, ni plus, ni moins qu'un col Pyjama baptisé le col "Ritz" adapté à une chemise ...
Et tout le monde de s'extasier ....
En criant "au génie"
Passons .....
Passons ....

Papa, on en a souvent parlé, avant que tu t'en ailles au Paradis des chemisiers ....
Il y a .......................
Trop longtemps ....................
Trop tôt....
Beaucoup trop tôt !
Pourquoi?
J'aimerai que tu collabores à ces écrits ...
J'ai mes larmes qui me montent ....
Tu ne peux plus le faire ..
.Aussi, j'essaye de retranscrire tes pensées qui sont les miennes ...
Je n'ai aucune "honte" ni "scrupule"
Nous étions un binôme, des jumeaux ....
Il me manque aujourd'hui, et il me manquera toujours 50% de moi même ....
Papa ........................

Ah ....
Les ouvertures d'échancrure...
Vaste sujet
La théorie veut qu'un cou soit rond et qu'on le traite comme un cercle parfait .
On divise par 3.14116 pour obtenir le diamètre puis par 2 pour obtenir le rayon
Je ne pense pas comme cela aujourd'hui
Mais c'est ma théorie à moi ....

La base de ces calculs est théoriquement bonne pour les chemises des années 50.
Mais aujourd’hui, on ne pratique plus comme cela ...
Enfin, moi, je ne fais plus comme ça ...
Mais je sais que certains le font encore ...

Là aussi, le calcul n'est pas faux ...
Seulement un peu éronné pour les chemises d'aujourd'hui ....
Mais certains pratiquent encore ....Bien théorique encore tout cela...
Je préfère mesurer le tour d'emmanchure et calculer la profondeur en fonction.
Mais à l'époque on faisait comme cela, j'ai appris comme cela.
Mais je fais autrement aujourd'hui.

D'une simplicité enfantine...
Creuser l'échancrure pour avoir un col plus profond ...
Reste le réglage pour le montage ...

ça ressemble étrangement à une manche tailleur
N'est ce pas?

Même principe de calcul que pour une veste de pyjama.

Ce qu'on appelle un plastron décadré.
réservé aux fortes poitrines.
Le devant de la chemise et le plastron forment une sorte de pince destinée à emboiter le bombé des pectoraux .

Certaines chemises étaient ouvertes dans le dos et s'enfilaient comme une blouse de chirurgien.
Souvent les plastrons empesés.
Heureusement, qu'à, une certaine époque, il y avait du personnel de maison.
Je vois mal cela aujourd'hui
Mais un jour peut être les génies de la mode, vont nous mettre ça au gout du jour...
Comme pour les faux cols
Et tout le monde dira qu'elle trouvaille ...

Ici nous ne sommes plus dans la partie "coupe"
C'est presque la fin du cahier.
Et l'on s'oriente vers le patronage
L'épaule basse, la hantise du patronnier...
En jargon de métier on dit:
" des épaules comme une guérite"
Cela veut tout dire ...

Le caleçon court par opposition au caleçon long

Que voici
Ne pas confondre avec les pantalons de pyjamas
Le caleçon long étant destiné à être porté sous un pantalon, il était plus près du corps ....
Plus moulant en quelque sorte ...

La chemise combinaison est l’ancêtre de la chemise à queue de morue dont j'ai déjà parlé sur ce blog.
Chemise et caleçon ne sont qu'une seule et même pièce.
Pour le coté "pratique" il y avait un boutonnage sur la couture d'entre jambe pour pouvoir soulever la chemise en cas de nécessité ...

Les derniers calculs ...

C'est terminé...
Bien sur j'aurai pu regrouper les chapitres, mais j'ai préféré ce cahier tel qu'il a été écrit par mon père ...
Au fil des années et des informations qui lui étaient données
Comme vous avez pu le constater, j'ai eu beaucoup d'émotion à écrire cet article
Tout ce qui concerne mon père, mon papa me trouble énormément.
Entre ma grand-mère, mon père et moi, c'est plus d'un siècle et demi dans le métier de la chemise.
Je sais qu'il n'y aura plus de descendance filiale...
C'est comme ça.
Par contre il y a une personne a qui je donne volontiers toute cette expérience.
C'est Mary
A qui je donne des "cours" depuis plus d'un an et qui a toujours la même envie et la même passion.
Tous mes espoirs de continuité reposent sur elle ...
Quand je pense que les chemisiers ne sont plus reconnus à la chambre des métiers ....
Nous n'existons plus...
Ça me fait bondir!
On m'a proposé d’être "patrimoine vivant" ou "Maitre d'art"
Titres bien pompeux que ceux là!
Je ne sais pas comment faire, mais s'il faut passer par là pour se faire reconnaitre et entendre, je le ferai!
Si certains lecteurs ont des idée, je suis preneur !

Une dernière chose.

Mon père aurait eu 80 ans hier.
Mais j'étais trop ému pour rédiger cet article ...
Je peux avoir une "grande gueule " sur les foras, mais avoir un cœur d’artichaut ...
Sauf pour les blaireaux qui se la pète grave comme diraient les mômes, sans rien savoir et en divulguant le pessimisme du à leur triste carrière ...
Avec eux, je serai toujours sans pitié.
T'as capté "Gigi" ?

D'autre part, mon ami Fernand nous a quitté l'année dernière le même jour.
Heureusement Pauline est toujours là ...

Pour conclure un tableau de mon père, dont le cadre et le verre ont été cassés par la folie aveugle d'une enfant trop gâtée qui ne respecte ni rien , ni personne ....
T'inquiète papa j'ai fais un sous verre!

Merci à tous de m'avoir lu

Une dernière chose
Ces photos n'ont aucune protection.
Je vois de ci de là mes photos sur d'autres blogs
Certains m'ont demandé la permission qui leur a été accepté sans problèmes, d'autres se permettent de prendre sans prévenir...
Je n'aime pas!
Merci de m'informer pour le futur .

2010 TOUCHE A SA FIN

2010-12-25T11:14:00.029+01:00

Mais a été riche en expériences diverses...
Le déclencheur de tout cela a été mon ami Fernand.
Fernand nous a quitté au mois de Juin dernier, le jour de l'anniversaire de mon père.
Double choc émotionnel pour moi..

Fernand, si tu me vois, je voudrai que tu saches que ce que je fais aujourd'hui, de reprendre le gout à écrire sur ce blog, à transmettre mon expérience, c'est grâce à toi.

Papa, toi qui nous a quitté à cette période de Noël,cela va faire 13 ans, je sais que tu serai heureux de voir que j'essaye de faire vivre notre beau métier à travers ce blog.
Toi au moins tu ne m'aurais pas reproché bêtement de passer mes journées sur un ordinateur!

Fernand nous a quitté, mais il a eu le temps de transmettre son savoir, ses multiples tours de main à ......

PAULINE

Cette "gamine" qui était son apprentie continue à faire vivre ce métier qu'elle a appris à ses cotés.
Voici quelques unes de ses réalisations.

Magnifique n'est ce pas?
On sent là la "patte" d'une grande pro.
Fernand peut être fier de celle qu'il considérait comme sa fille spirituelle.
J'espère très bientôt aller à Tours pour faire un reportage plus complet, sujet d'un autre article.
En attendant, vous qui me lisez et êtes amateurs de couvres chef, ou curieux d'un travail artisanal perlé, je vous engage vivement à visiter son site ou elle a créé sa marque:
COOCHIEMUDLO (Pauline tu m'expliques ce nom tordu?)

http://www.pauline-brosset.com/

Et même si ce n'est pas pour" passer commande" un petit mot d'encouragement fait toujours plaisir.
Il faut et on se doit d'encourager les jeunes talents!
L'artisanat sous toutes ses formes est long et difficile, se faire un nom encore plus, alors je me dois de soutenir celles et ceux qui tentent l'aventure, moi qui n'ait jamais osé.

Pauline a le mérite, le talent et le savoir-faire.

Chapeau bas, jeune fille!
Et tous mes vœux pour la réussite que tu mérites.

Fernand a fait de son devoir de transmettre son savoir, à moi de faire le mien .....
Et puis cette phrase qui reste à jamais gravée dans mon esprit:
""Il n'y a de pire sot que celui qui ne dit pas ce qu'il sait" (Merci JM)

Alors, j'ai décidé moi aussi de transmettre, non pas dans les grandes lignes, mais TOUT!
Mes "ficelles" de métier, mes calculs simplifiés, mes astuces, mes gabarits, ............. et
35 ans d'expérience.
A qui?
A ................

MARIA TERESA

Dont j'ai déjà parlé ici, mais je voudrai peaufiner un peu les choses et raconter plus en détails cette belle histoire qui j'espère ne sera pas sans lendemains ....

Donc par le biais de ce blog, j'ai été contacté:

"Bonjour Monsieur,
Je suis une jeune femme Italienne, passionnée de chemises et j'aimerai bien apprendre ......
Etc ........ etc ....."
Bon!
Pourquoi pas?
Mais j'en ai connu combien qui m'ont contacté et après avoir glané quelques in formations se sont évanouis dans la nature ....
Alors j'ai demandé son niveau, ce qu'elle avait appris à l'école, ce qu'elle voulait savoir ou approfondir, et j'ai reçu ça .....

Oui Bof !
ça ne me parle pas beaucoup !

Heureusement, j'ai reçu ça aussi

Et cela m'a fait ......
Rire!
Ce qui m'arrive peu souvent, je l'avoue....
J'ai alors proposé des séances Web cam pour plus de compréhension.
Je me suis dit, elle va se lasser comme beaucoup d'autres, mais je me suis trompé.
C'était sans compter sur la passion qui l'anime.
Mise à part l'installation que j'ai décrite précédemment, voici, ce que j'avais à l'écran.
Je précise toutefois une chose.
La jeune femme me semblait un peu "coincée"
Le rapport d'un vieux "prof" à une jeune élève ne me convenait pas!
Alors du haut de mes 53 ans, j'ai proposé d'instaurer le tutoiement qui me semble plus convivial et plus libre.
Ce qui fut adopté avec quelques difficultés, mais sans vraiment de gêne.
Donc, me voici devant l'écran
J'explique:
Le col

Et je vois ceci.
J'entends:
Mais comment" tou "fais pour faire ceci ou cela ?
Mais Mary (pronnoncer Maaaaaaaaaaaary, qui est le diminutif en Italien de tous les prénoms composés à base de Maria)
On fait comme ça;

L'ÉCHANCRURE

On trace avec le gabarit

Non Mary!
On coupe pas comme ça!
A plat sur la table!
Comme ça!

Résultat?

Pas mal du tout!
Bon on continue avec l'épaulette.
C'est le même principe qu'avec l'échancrure.
On part avec le gabarit d'encolure et on trace toutes les lignes.

Mais non, ce n'est pas compliqué.
On fait comme ça

A toi maintenant.

La ligne de bout d'épaule me parait un peu ronde.
Je verrai tout cela quand je corrigerai la copie.
Et oui, je corrige et je renvois.
Comment?
Et bien Mary scanne les divers éléments et me les envois par Internet.
Je rectifie et/ou corrige les lignes s'il y a lieu et comme ça nous pouvons travailler avec les mêmes éléments.
Quand je suis sur que nous avons exactement les mêmes pièces, il ne reste plus qu'à vérifier le réglage du montage col.
Comme ceci:

Et là .... Un gros "blanc"
Ni ma..., ni bah ....
Mais

En fait la difficulté consiste à bien comprendre que l'échancrure est une pièce finie, donc sans coutures, tandis que l'épaulette est une pièce à couper donc avec les coutures comprises.
On mesure donc la bande de col au bord de l'échancrure, ce qui nous donne le point de quart, et l'épaulette à l'intérieur sur le tracé du montage.

Mais, la plus grosse difficulté pour moi a été d'expliquer les tracés.
Je veux bien tout donner, mes gabarits d'échancrure, de cols, de poignets, je ne peux pas donner ni mes mains ni mes yeux..
Pour une tête de manche par exemple:
Dire, on trace 2 lignes biens parallèles, ensuite on fait une diagonale qui correspond au tour d'emmanchure et on trace ... "à l'œil" comme je le fais depuis 35 ans ....
Le dos de la manche passe "à peu près" là et le devant ici n'est ni rationnel, ni explicatif.
Alors j'ai tracé des dizaines de têtes de manches, mesurant à chaque fois par ou passaient mes courbes par rapport au sommet ou à la diagonale.
Finalement, je me suis aperçu que tous les tracés étaient à peu près similaires, ce qui m'a permit de trouver des "cotes" pour le tracé des têtes de manches.
Ce qui donne ceci.

Je dois bien avouer que malgré le froid et la neige que nous avons dans notre beau pays ....
J'ai "transpiré" à grosses gouttes pour trouver enfin une explication rationnelle aux tracés.

Pour les tracés d'emmanchures...
Même combat!
Comment expliquer que, avec 2 lignes à angle droit, il faut faire un arrondi, ni trop accentué, ni trop plein, passant par un point pour en rejoindre un autre.
Là aussi, gros casse-tête!
Alors, même principe que pour les manches, j'ai tracé des dizaines d'emmanchures devant et dos pour obtenir les repères nécessaires.

Et voila le résultat

Voila en plus détaillé comment les choses se passent avec ce merveilleux outil qu'est Internet.

Je voudrai juste ajouter un mot pour conclure ce sujet.

Un coupeur sait faire un patron et couper une chemise, mais très rares sont ceux qui savent coudre.
Une ouvrière sait monter une chemise mais ne sait pas couper.
Une boutonnièriste sait faire des boutonnières à la main, des rabats manche, mais ne sait ni couper ni monter.
Une brodeuse sait broder mais ignore tout du reste.
Une repasseuse sait repasser etc ... etc

Mary sait faire un patron, couper une chemise, la monter, faire des boutonnières à la main, des rabats manches,des coutures surfilées à la main s'il le faut,broder, laver et repasser.

Alors j'espère que très prochainement, comme c'est prévu, elle aura une structure, une "boite" à elle ou elle pourra mettre à profit son talent.

Je sais Mary, quand tu vas lire ceci, tu vas me dire:
"Tou n'aurais pas du dire ça, tou n'aurais pas du écrire ceci ou cela ....
J'ai des doutes, je ne souis pas soure "

Mais comme tu le sais aussi, je dis et j'écris ce que je pense!

La suite des aventures Transalpines est ici :

http://lacamiciaconlanima.blogspot.com/

Autre rencontre de 2010 ..........

FRIPOUNNET.

Alors lui c'est diffèrent.
Voila quelqu'un qui voudrai faire de la chemise Web avec une ligne particulière.
Il n'y connait absolument rien en chemise, mais ce qui m'a séduit, c'est la passion avec laquelle il voudrait mettre sur le marché un produit Français.
J'ai donné mon accord à condition qu'il n'y ait pas le terme: "Sur mesure"
On verra bien .....
Chacun a le droit de gagner sa vie .......
Sans mentir sur le produit!
La grosse difficulté, c'est qu'il travaille avec un fabricant (Français) qui utilise un logiciel.
Or, les concepteurs de ce programme (qui je n'en doute pas étaient du métier .....) ont une marge de manœuvre plus que réduite
Mis à part remonter les emmanchures de 1 voir 2 cm on ne peut rien faire d'autre en ce qui concerne les aplombs ou autres retouches nécessaires.
Excellent non?
Quand on s'intitule fabricant de chemises sur mesure et qu'on fournit les principaux chemisiers Web Français!
Car il ne faut pas se leurrer une fois de plus, que se soit une marque ou une autre .....
Les chemises sont presque toutes produites dans la même usine.
Et si ce n'est pas la même usine , c'est le même logiciel ...
Lol! comme diraient les gamins!

Le problème a été de trouver un pourcentage d'aisance qui s'applique à toutes les morphologies.
Parce que, ces messieurs, à l'usine ne calculent rien du tout!
Enfin, le programme ne calcule rien
Il faut leur donner des mesures finies ...... Qu'ils respectent plus ou moins ....

Gros casse tête pour moi.
Je sais calculer une aisance par rapport à une mesure réelle, mais à l'inverse ....
Bref, avec le peu de retouches que nous pouvions faire, je crois que nous y sommes arrivé.
On a fait un peu toutes les morphologies.
Les résultats semblent satisfaisants pour lui
J'ai reçu cela

L'aisance souhaitée sur le dernier cobaye est désormais acquise ....

Bonne chance à lui pour sa "ligne"

Encore une rencontre en 2010 et toujours grâce à ce petit blog .....

LE CHINOIS

Qui en réalité est un jeune homme Français qui vit en Chine.
Lui aussi est un passionné et je ne me doutais pas qu'autant de gens puissent se passionner pour la chemise.
Alors pour améliorer son produit, il a fait appel au "vieux" technique que je suis.
De prime abord, la Chine ..... Hum, avec leurs produits de pacotille qui envahissent nos marchés .....
J'étais plus que septique ...
Seulement voila.
D'une part ce jeune homme a fait la démarche de venir me voir dans mon "trou" de campagne pour m'expliquer et se faire expliquer les choses.
D'autre part, j'ai été contacté par des fabricants Français et/ou Européens, mais tous sont frileux.
Tous ont peur d'abandonner le "fameux logiciel" car sans lui, c'est à croire qu'on ne peut plus fabriquer un beau produit "à l'ancienne"
Mais "Le Chinois" oui, il sait, il sait même trouver des ateliers capables de le faire.
Alors par mail + photos ou Skype, je l'aide à améliorer son produit.
Je reçois des photos, comme celles-ci

Et je lui suggère les rectifications à faire

Nous faisons cela depuis plusieurs mois et les résultats sont plus qu'encourageants.
Peut être qu'un jour, mon prêt à porter celui que j'aime, comme je l'ai écrit sur ce blog, verra le jour .....
...... en Chine ((?))
Je n'ai aucuns scrupules à faire cela ....
J'aurai volontiers donné mes patrons et mes conseils à des fabricants Européens mais aujourd'hui, je m'aperçois avec stupeur qu'on ne sait plus travailler dans notre vieille Europe, sans logiciels et Lectra system ((orthographe ??))
On appelle cela le progrès parait-il ....
Je préfère être de la vieille école ....
Et puis, j'ai appris qu'une illustre marque Parisienne et internationale faisait fabriquer son Pret à Porter .....
En Chine!
Outre le cout de la main d'œuvre, c'est donc qu'il y a des possibilités?
Mon petit doigt m'a dit que je serai invité en Chine au Printemps ...
Encore le père Noël qui me fait une farce en cette période ....

Comment conclure cet article sur l'année 2010 sans dire un petit mot sur mon ami .......

ADRIANO BARI

Avec qui je suis en étroites relations.
Cet homme que j'ai humilié publiquement me subjugue .....
Ce passionné du beau et du bien fait, cet homme intègre et droit à plus que sa place ici.
Même si je ne suis pas une "vedette d'Internet", il continue de m'envoyer ses retouches de chemises comme preuve de sa bonne foi.
Mais qui a à se justifier?

Alors je ne ferai aucuns commentaires en publiant les dernières reçues.
Ses mains parlent et écrivent à ma place ...

2, rue J. F. Kennedy
31000 Toulouse / France
Tél. +33 (0)5 61 22 03 12
contact@adrianobari.com

En voila terminé de cet article et des faits marquants de cette année 2010.
Certains trouverons peut être que c'est trop long, qu'il y a des fautes d'orthographe, que les photos ou les vidéos ne sont pas de bonne qualité ... etc ....etc...
Je vais vous dire très sincèrement:
"Je m'en fout!!! "

J'apprends au contact des autres, je cherche et j'essaye de faire passer un message.
A mon très cher Papa, toi qui est décédé en ce jour, c'est un peu pour toi, pour nous que je fais cela.
Je sais que cela t'aurait plu, alors cela suffit à ma satisfaction.

Je ne saurait conclure cet article sans remercier toutes celles et ceux qui se sont abonné à ce blog, toutes celles et ceux qui laissent des commentaires ou qui m'écrivent en privé.

Un "clin d'œil" tout particulier, à mon "curieux chronique" qui se reconnaitra ...
Celui à qui je fais des tutos pour expliquer les ouvertures d'échancrures ou d'épaulettes ....

Enfin, et je ne pouvais les oublier, car eux (elles) ne m'oublient pas,les esprits malsains qui rodent sur ce blog,
Je fais tout cela à titre gratuit.
Je donne je transmets, j'informe ...
Comment expliquer une passion?
A vous qui, à part mon compte en banque et mes revenus n'en avez pas?
Je sais vivre modestement ....
Et cela suffit à ma vie!

A toutes et à tous, avec quelques jours d'avance, je souhaite une excellente année 2011.
Avec les beaux produits de l'artisanat bien sur.

30 000 !

Le cap des 30 000 visites a été franchi aujourd’hui

23Février 2011.

A peine 3 ans d’existence et déjà tous ces lecteurs…

J’en suis très touché et ému, mais très honnêtement, je suis surpris.

Quand j’ai créé ce blog, c’était avant tout parce que je traversais une grande période de déprime…

Quelques temps avant, les médecins m’ont déclaré invalide ….

Invalide, c'est-à-dire que je ne pouvais plus travailler, moi qui ait sacrifié ma vie à cette passion qui est mon métier …

Invalide à cause d’un voyou qui a décidé de me détruire pour protéger la place qu’il ne méritait pas !

Invalide …fini … sans travail …

Difficile à accepter à 50 ans !

Mais personne n’a rien compris, surtout pas mon entourage familial.

Alors, j’ai créé ce blog pour raconter ma passion, mon métier méconnu, en pensant que ça n’intéresserait pas grand monde, mais j’avais besoin de l’exprimer, de me raconter….

Sans rien vendre, et, surtout d’être libre …

Alors, avec quelques photos plus ou moins réussies, des textes avec sans doute beaucoup de fautes d’orthographe, mais néanmoins sincères, j’ai écrit, j’ai expliqué, et la magie a opéré.

Grâce à ce petit blog, j’ai fait de merveilleuses rencontres, des passionnés, des curieux, des gens de tous ages et de toutes nationalités.

Pour conclure, ce petit mot, je voudrai, à tous dire

MERCI !

De me lire, de m’encourager, et de porter un interet à ce métier.

Alors, le vent étant désormais en poupe, je vais continuer à faire « la promo » de celles et ceux qui me sont proches.

Celles et ceux qui veulent apprendre avec passion.

Celles et ceux pour qui je fais des schémas, des calculs, des tutos explicatifs et des séances Skype … interminables …

Merci également à eux de la confiance qu’ils me témoignent …

Un dernier mot pour ceux qui se sont abonné à ce blog et que je remercie vivement.

Enfin, un merci tout particulier à…

Andrey, Jean Marc, Mary, Fabrice, Lionel, Adriano,David, Christophe, Etienne,Sylvia, Catherine, Neil, Michael …

Et j’en oublie certainement …

Mais que je pense à eux…

Et pour finir, merci à tous les membres de :

De Pied en Cap.

Et aux admins qui pardonnent mes « coups de gueule »

Sans oublier Fernand sans qui rien ne serait arrivé.

Chapeau bas, l’artiste !

Une parenthèse, une histoire, Adriano BARI

2010-08-30T11:17:00.054+02:00

UNE PARENTHÈSE

Comme le titre l'indique, je fais une parenthèse à l'aventure Webcam.
J'ai beaucoup de photos à mettre en ligne, mais avant toute chose, je voudrai raconter ici, une histoire, ou plutôt une mésaventure qui est arrivée par ma faute !

L'HISTOIRE

Tout débute au mois de Juillet dernier sur le forum De Pied En Cap.
Deux "faisans " s'inscrivent et commencent à raconter des inepties qui me révoltent.
Mon sang ne fait qu'un tour et j'attaque.....
J'attaque avec des mots violents et humiliants prenant à parti un homme qui n'est jamais intervenu directement.
Je vois rouge, je me déchaine, mes mots, mes phrases sont de plus en plus acides .
J'humilie gratuitement, je traine dans la boue, je lapide car je veux absolument avoir gain de cause.
Et puis début Aout, mon téléphone sonne .....

ADRIANO BARI

L'homme me dit tout de suite:
" Bonjour Monsieur, je suis Adriano Bari.
Vous pouvez m'insulter si vous le souhaitez au téléphone, mais pourriez vous me consacrer quelques instants, pour écouter ce que j'ai à vous dire?"
Et j'ai écouté, calmement, nous avons longuement parlé et plus ça allait et plus je me sentais fautif.
Alors nous avons décidé d'une rencontre chez lui, à Toulouse.
J'y suis allé, et, suite à cela, j'ai promis de faire un article sur ce blog, chose que je n'ai jamais faite pour personne !

C'est ma façon à moi de lui dire:

" EXCUSEZ MOI MONSIEUR BARI"

LA BOUTIQUE

En fait ce n'est pas une boutique mais un appartement refait à neuf tout près de la célèbre place du Capitole à Toulouse.

Quelques photos, quelques produits pour l'ambiance.

Les cravates 7 plis que j'expliquerai plus tard dans cet article.

Les échantillons

Les pochettes roulottées main

Autres pochettes mais avec passe poil, et toujours surfilées à la main.

Écharpes roulottées et surfilées main

Le "coin" des tissus, costumes chemises.

Robes pour femme ou jeune fille.
Je précise que la robe rouge à été dessinée, pour une occasion spéciale par le Maitre des lieux.

Les chaussures ou souliers comme il est de bon aloi de les nommer

L'autre coté du "coin " chaussure.
Non, je ne dirai pas "corner" , je suis Français et jusque là, j'en suis fier!
A propos de chaussures/souliers, c'est un article qui ne m'a jamais attiré (ne vous en déplaise messieurs de DPEC).
Cependant là, j'ai eu affaire et de vive voix à un passionné, un homme qui vit, qui vibre de ses produits.
Il ne cache pas que c'est un bottier Italien qui fabrique pour lui, le certificat est d'ailleurs affiché, bien en évidence.
Alors moi qui ait toujours survolé le sujet sans jamais m'y intéresser vraiment ( Pierre, tu me pardonnes?)
j'ai appris et vu ce qu'était un cousu blake ou un cousu goodyear .
Et je sais même ce que c'est qu'un cousu Norvégien!
Quant aux cuirs utilisés pour les ceintures assortis aux chaussures/souliers, j'ai bien saisis la différence, mais honnêtement je ne m'en rappelle pas.
Adriano, une petite piqure de rappel lors de notre prochaine rencontre?

Je continue.

Enfin et pour conclure la présentation des lieux, une partie de l'atelier.

Maintenant, je vais détailler (avec mes piètres photos) , trois produits "phare" de l'entreprise .
A savoir:
Le costume, la chemise, et la cravate 7 plis.
Je rappelle que nous étions au mois d'Aout, aussi peu de pièces en fabrication.
Ce pendant, j'ai fait avec les moyens du bord comme à mon habitude.
Il manquera forcement des détails et et des phases importantes de montage, mais je vous invite vivement à consulter l'artisan qui vous les donnera bien mieux que je ne pourrais le faire.
Attention cependant!
L'homme est intarissable mais tellement captivant que vous ne verrez pas les heures défiler .....
A bon entendeur ....

LES COSTUMES

Veste d'été non doublée

Les détails

Détails de la poche.
En italien elle se dit : "Barquétta"(excusez l'orthographe dont je ne suis pas sur) de part sa forme.
J'avais pensé à gondole ........ enfin on reste en Italie.

La manche boutonnières ouvertes comme il se doit en mesure.

Le 1/2 dos doublé.
Ourlet à la main, bien sur!

Détails des surpiqures vues de l'intérieur

Une veste doublée avec une traverse en haut des ouvertures.
A vrai dire, je ne rappelle plus à quoi elle sert .....
Que c'est vilain de vieillir!
La mémoire n'est plus ce qu'elle était .............. Hélas!
Toutefois, je n'avais jamais vu ce genre de finition.
J'ai trouvé cela très ingénieux mais pourquoi?
Il faudra demander cela au "Maestro"

Le pantalon maintenant.
Ici pas d'agrafe cachée sous la patte de rappel mais une petite patte boutonnée.
Un raffinement que je n'ai jamais eu sur mes costumes mais que j'ai beaucoup apprécié.

C'est quand même beau n'est ce pas?
Je ne m'en lasse pas.

Ce pantalon est particulier dans le sens ou il a ce qu'on appelle en terme de chemisier des pattes de réglage.
Ceci sert à serrer ou à desserrer la ceinture selon les fluctuations de poids.
Ou après un bon cassoulet Toulousain .......
Quoique le resto Italien ou j'étais invité n'a rien à lui envier .....

Autre particularité de la maison.
L'ourlet du pantalon.
Ici, pas de talonnette qui comme son nom l'indique se fixe à l'arrière du pantalon au talon qui peut provoquer une usure.
L'homme, plein de bon sens part du principe qu'une boucle de chaussure peut également user le pantalon sur l'avant.
Pour remédier à cela il fixe une bande de tissu tout autour du bas de pantalon, dans le même tissu et posée à la main.
Mais est ce besoin de le préciser une fois de plus?

En voila terminé pour ce que j'ai pu photographier du costume.
J'avais d'autres pièces à ma disposition toutes aussi raffinées les une s que les autres.
Cependant, le tissus étant foncé je n'avais pas une bonne qualité de photos.
Et puis, ce n'est pas à moi de "faire l'article"
Le Maitre des lieux en parle beaucoup mieux que je ne saurai le faire.

Je voudrai conclure ce chapitre sur les costumes en avouant humblement que je n'ai jamais vu une telle qualité et diversité de travail main.
Pourtant, j'en ai vu des costumes des grandes enseignes Parisiennes ..... ....
Quand je pense que lui vend à peine à moitié prix ce que d'autres ne font pas ou plus avec le prestige de la griffe....
ça me laisse rêveur ....

Dernière précision concernant ce sujet.
Les ateliers sont décentralisés en Italie, il ne s'en cache pas.
Contrairement à d'autres qui font croire à un produit fabriqué sur place, alors que chacun sait il est sous-traité en France ou ailleurs .....
Que les choses soient claires!

LES CHEMISES

Alors là, c'est plutôt ma partie.
Les images qui vont suivent se passent de commentaires ou si peu.....
J'ai dit que c'était trop, trop de travail main, trop de raffinement et......, il m'a simplement répondu que son atelier travaillait comme cela, que c'était une tradition qu'il ne voulait surtout pas perdre .
A vous de juger.

Vue de l'intérieur

Une fois de plus je le répète c'était le mois d'Aout, peu de choses à ma disposition, les livraisons ayant été effectuées fin Juillet et celles de Septembre pas tout à fait encore en route.
Chacun sait que je ne suis pas un fervent adepte du travail main.
Non pas que je n'apprécie sa grande qualité, mais je redoute son entretient délicat par des mains inexpérimentées.
J'ai vu nombres de chemises "dites Napolitaines" avec un soit disant travail main dont le point était si lâche et si espacé qu'il en était fragilisé.
Malgré cela elles sont vendues 30% plus cher.
Ici, j'ai été conquis par le point serré et très peu espacé, ce qui gagne en solidité.

En matière de costumes, comme de chemises je ne parle pas de lignes.

Pour les costumes, je n'ai pas la compétence pour le faire, mais en chemises, il me semble qu'il y aurait matière à le faire.
J'envisage donc d'apporter ma petite collaboration pour cela.

RETOUCHE CHEMISE (OCT 2010)
OU COMMENT ENLEVER 12 Cm ....

Voila, j'ai décidé d'alimenter cette page à partir des photos que m'envoie MON AMI Adriano.

Il s'agit ici d'enlever 12 cm sur le corps d'une chemise d'un client qui après régime alimentaire a considérablement maigri.
L'affaire n'est pas simple si l'on veut faire un bon travail.
Réduire une chemise existante de 2 ou 3 tailles en conservant la ligne d'origine nécéssite beaucoup de savoir faire et de manipulations.
C'est ce que je vais tenter de décrire ici.

Le plus simple aurait été de faire deux grosses pinces dans le dos, très longues, partant de l'emmanchure dos et descendant jusqu'au bassin .....
Je n'ai pas à critiquer, je l'ai déjà fait .....
Simple, rapide, mais ....... qui déséquilibre complètement la chemise .........

La deuxième solution, consiste à mettre la chemise bien à plat sur une table, couper le surplus de tissu en allant "mourir" quelques centimètres sous l'emmanchure, découdre un peu pour rattraper l'angle du cintrage.
Rapide, certes, mais les emmanchures restent disproportionnées par rapport au corps de la chemise et par conséquent, les manches aussi..

Alors quand on est un artisan digne de ce nom et qu'on souhaite faire un beau travail, voici comment on procède.

Tout d'abord on mesure la valeur à enlever sur le coté soit 3 cm double de chaque coté

Puis sur la manche

Puis on découd

Sous l'emmanchure, une partie des coutures de cotés et de la manche

Ensuite on trace la retouche sur le coté

Jusqu'en haut de l'emmanchure

Et jusqu'au bas de la manche en s'arrêtant à 10 cm du montage du poignet

Puis on commence à tracer le "profil" de la retouche de manche.

Ensuite on ouvre la manche

Jusqu'au repère signalé à 10 cm

Et cela de chaque coté de la couture

Puis découdre une partie pour rattraper la couture jusqu'au repère

De façon à ce qu'il n'y ait pas de "bec" disgracieux

Il faut ensuite tracer

Couper sur les cotés

En respectant bien la ligne d'origine

.
Même travail pour la manche

En prenant soin de ne pas enlever trop d'ampleur

Comme ceci

pour finir, il ne reste plus qu'à remonter tout ceci

Et de retrouver une ligne parfaite.

A ceux qui trouvent que les retouches sont trop chères, que ce n'est pas "grand chose" qu'il suffit de faire ceci ou cela, j'espère avoir fournit ici un éclaircissement de toutes les manipulations à faire pour arriver à un résultat correct.
Sachant que sur une chemise, tous les éléments sont tributaires les uns des autres, on ne peut rectifier le corps, sans rectifier les emmanchures et donc les manches qui doivent s'y adapter.

Tout cela demande du temps!
Beaucoup de temps!
Quand on veut bien faire.

Dernier sujet

LA CRAVATE 7 PLIS.

Pourquoi 7 plis?
Tout simplement parce que les dites cravates ont 7 plis pour constituer le grand pan.

J'ai eu la chance que l'une d'entre elle soit en fabrication, ce qui m'a permit de faire des photos de la coupe au pliage jusqu'à la réalisation finale.
Peu de commentaires là aussi, je crois que les photos suffisent à elles mêmes

Vu de l'intérieur, la doublure est dans le même tissu ce qui est l'une des caractéristiques de la "7 plis"

Le patron

Le fil de bâti

Pour obtenir le fil de bâti visible sur la photo précédente, on fait ce qu'on appelle un bâti relaché.
Ce qui consiste à coudre le tissu sur le patron sans serrer de façon à couper facilement le fil entre ces deux éléments.
Il ne restera ainsi que le fil sur le tissu pour délimiter les coutures.
Cela évite les traits de crayons ou de craies qui pourraient endommager la soie.
De plus il n'est pas sur que cela soit très visible.
Astucieux n'est ce pas?
Un peu plus long, certes mais tellement plus propre.

Plis ouverts coté petit pans

Et plis ouverts coté grand pan avec explication des 7 plis.

La toile de laine pour mettre à l'intérieur si besoin ou si souhaité.

Emplacement de la toile de laine

La toile de laine avant le pliage

Et enfin le pliage

De chaque coté

Et pour finir le dernier plis

Pour donner ceci.

La mesure du passant

Le repère pour la pose du passant

Et enfin la pose du passant et du bouton.
Ce qu'il y a inintéressant avec ce genre de cravate, c'est qu'il est possible de choisir, la longueur, la largeur ainsi que l'épaisseur en utilisant l'entoilage en laine ou pas.
De plus comme cela ne nécessite pas d'essayage, j'ai suggéré la vente sur internet mais le Monsieur ne semble pas très chaud.

Voila donc résumée ma visite chez Mr BARRI.

Ultime précision.

Tout les matériaux employés ici sont d'origine naturelle.
Des fils de coton en passant par les cordonnets de soie et jusqu'aux griffes qui sont en soie, aussi bien pour les costumes que pour les chemises.

L'homme est un passionné de belles choses et je suis sur qu'il aura à cœur de vous faire vivre ses produits.
Une simple visite sera je pense un réel plaisir.

Et puis si vous venez de ma part( Pierre ou Laliquette), je crois qu'une agréable surprise vous attend .

Aux 2 ou trois esprits tordus et malsains qui aiment à m'épier sur ce blog, sachez que j'ai rédigé cet article par pure amitié envers quelqu'un que j'ai humilié gratuitement!
Que les choses soient claires, il n'est pas question d'une quelconque rétribution.

2, rue J. F. Kennedy
31000 Toulouse / France
Tél. +33 (0)5 61 22 03 12
contact@adrianobari.com

J'avais oublié .....

http://www.adrianobari.fr/

PS du 25 Novembre 2010

Si vous souhaitez voir les suite de l'aventure Web cam et le stage en France
C'est ici

L'ami Google Traduction si besoin ....

Webcam / les mesures

2010-08-07T14:28:00.022+02:00

La séance webcam concernant les mesures a eu lieu.
Malheureusement les photos sont plus que mauvaises.
J'ai eu tort de vouloir prendre des photos de l'écran pour les rendre plus "vivantes"
Cela ne donne rien de bon! Il y a des reflets partout et les photos sont floues.
Dès la prochaine fois je me lance dans la capture d'écran, qui si j'en crois mes recherches sera préférable.
Toutefois, j'ai demandé à mon ""élève"" de prendre des photos sur le vif et de me les envoyer pour "correction de la copie"
Avant toute chose, j'ai reçu ceci:

C'est le col 44 que nous avions fait à la séance précédente.
Les thermos sont encollés (encore le thermo ..... !!!) et prêt à être fabriqué .
On remarquera qu'il n'y a qu'une toile car c'est un col pointes boutonnées qui doit être souple.
Un col de ville aura une toile de renfort au niveau du rabat pour lui donner de la tenue.

Passons maintenant à la correction de la copie.

Maestro, c'est à toi!

Ultime précision:
J'ai volontairement choisi les photos ou la position était la plus mauvaise possible pour apporter un correctif.

L'ENCOLURE

La position des mains est bonne, mais cependant, la mesure est prise trop plongeante.
Elle mériterai d'être un peu rehaussée de façon à se situer au niveau de la position de la bande de col.
Je sais que certains chemisiers la prenne comme ça, mais sans doute font-il intervenir des calculs qui ne sont pas les miens .
Je préfère prendre l'encolure réelle dans sa position initiale et donner, lors du patronage forme et aisance après.
C'est mon mode de fonctionnement.

LA PETITE POITRINE

Prise ici un peu basse à mon avis.
Ce qui pourrait fausser les calculs lors de l'établissement du patron.
Par contre la position des mains et des pouces est excellente.

LA POITRINE

Ici c'est beaucoup trop bas!
Il faut que le centimètre soit bien logé sous les bras en passant sur les pectoraux au point le plus fort.
Je sais que cela ne vas pas avoir une différence énorme, toutefois autant s'habituer à bien situer cette mesure.

LA CEINTURE

C'est parfait, le centimètre bien droit au point le plus fort et bien perpendiculaire au sol
La position des mains est aussi parfaite.

LE BASSIN
Là aussi parfait!
Le centimètre bien droit et bien positionné sur le sommet des hanches à l'endroit ou l'os du bassin est le plus saillant.

LA HAUTEUR TAILLE DEVANT

Ah!!! Les pantalons taille basse!!!
Impossible de les prendre comme point de repère pour la ceinture.
Alors pour contrecarrer la mode du string ou du caleçon qui dépasse de la ceinture du pantalon, nous avons imaginé, comme cela se fait en couture, de déterminer à l'aide d'une ceinture, une position qui nous servira de base pour ces mesures.
Ici (flèche rouge) il me semble que la mesure n'est pas tout à fait sur le point de quart.
Je dis, il me semble car c'est peut être un défaut d'optique.
Mais que je suis pinailleur parfois!!!

LA LONGUEUR TOTALE.

J'ai pour principe de me baser sur la fourche du pantalon de crainte qu'il puisse y avoir une gène .
Mais chacun fait comme il veut.
De toute façon il est toujours plus facile de raccourcir à l'essayage que de rallonger.

LES EMMANCHURES

Ce n'est pas la mesure la plus facile à prendre.
Le centimètre est bien positionné et coulisse parfaitement sous le bras.
Cependant, comme je l'indique avec les petites flèches, il mériterai d'être d'avantage situé vers le bout de l'épaule.
Cela n'intervient que très peu sur la mesure, mais autant faire bien les choses.

LA LONGUEUR D'ÉPAULE

Là aussi rien de très grave, mais le centimètre est légèrement "vrillé"
Bien sur, cela n'intervient que très peu quant à la mesure.
Mais la bonne position est qu'il soit bien à plat et pas trop reculé comme la photo du haut.

LA LONGUEUR DE MANCHES

Je n'ai qu'un mot à dire:
"BRAVA"
La position de la main gauche est parfaite pour maintenir la longueur d'épaule et le centimètre tourne sur le bras , maintenu par la main gauche en bout, jusqu'au pouce.

LES POIGNETS

Le poignet droit mériterai d'être prit légèrement plus haut au niveau de l'os.
Quant au poignet gauche , bien évidemment on se fie à la montre.

LA CARRURE
J'ai écrit beaucoup mieux car sur une autre photo, elle était prise beaucoup trop basse.
C'est un peu de ma faute car en général, je préconise de suivre la couture d'épaule.
Mais ici, les pièces d'épaules sont démesurément hautes, aussi est il préférable de ne pas tenir compte de cela de façon à trouver une meilleure position.

LA HAUTEUR TAILLE DOS

Avec le même principe que pour la hauteur taille devant en évitant "le piège" des pantalons taille basse.

En voila terminé pour la correction de la copie et je dois avouer que j'en suis agréablement surpris.

L'autre version des choses est ici:

http://lacamiciaconlanima.blogspot.com/2010/07/un-incontro-importante.html

avec:
http://translate.google.fr/#
Qui peut aider car c'est en Italien....

L'aventure Webcam continue

A très bientôt

Webcam 1ère expérience

2010-07-29T10:06:00.015+02:00

INSTALLATION

Tout d'abord, je voudrai présenter ici, l'installation que j'ai imaginée en utilisant ce merveilleux outil qu'est Internet.
Sans doute au fil du temps y aura-t-il des améliorations à faire pour travailler dans des conditions toujours meilleures et appropriées.
En attendant mieux, voici comment ça se passe.
Je sais la photo n'est pas terrible car elle est prise avec un portable.
Et pour cause!
J'avais besoin de l'appareil photo pour ......
La photo justement.

1) L'ordinateur avec lequel je suis connecté à Internet qui me permet de voir non seulement ce que j'explique, mais de plus de suivre en direct la bonne compréhension des choses.

2) La Webcam orientée sur la table de travail et sur mes mains.
Au début je l'avais mise sur le haut de l'écran de l'ordinateur, mais c'était trop loin.
Alors, système D
Une vieille enceinte pour servir de support, pas trop encombrante pour la déplacer si besoin.

3) L'appareil photo, sur pied et orienté sur la zone de travail.
Il me sert non seulement à faire des photos détaillées pour les envoyer, mais aussi à les publier sur ce blog pour vous les faire partager.

4) Le 2ème ordinateur, celui qui me sert à envoyer et recevoir des fichiers, tandis que nous travaillons.
Je sais , j'aurai pu tout faire avec le même, seulement, comme ni l'un ni l'autre ne sont des "foudres de guerre" ,j'ai peur que cela me ralentisse la connexion sur Skype.

Vous remarquerez que la page est arrêtée sur De Pied En Cap
http://www.depiedencap.eu/
Alors je me permets ce petit coup de "Pub" pour cet excellent forum Français consacré au départ aux chaussures, mais aussi à tout ce qui concerne l'habillement et l'élégance dans tous les sens du terme.
Les membres y sont courtois et accueillants et c'est une vraie mine d'or.
Le seul membre dissident, agressif et râleur, c'est moi!
Sans nul doute le meilleur forum Français sur ce sujet.
Toujours imité, jamais égalé
Messieurs les "admins" je vous salue bien bas.

5) La zone de travail qui est tracée sr ma table pour ne pas que je m'égare plus ou moins loin et que j'ai surligné ici.

6) Enfin les enceintes.
Le son de l'ordinateur étant très mauvais, et comme l'age aidant je deviens un peu "dur de la feuille", il me fallait bien cela.

Vous avez remarqué la vue sur la vallée et la campagne?
Citadins, je ne vous envie pas.

Voila, le décors est planté.

Donc, pour notre 1ère expérience, via le Web, nous avons décidé avec MT de faire un col.
Et voici comment cela c'est passé.

Tout d'abord, on trace la bande à l'encolure voulue

Ensuite, j'explique comment elles devront se superposer avec le rabat.

Ayant tracé les lignes d'aplomb, on vérifie une première fois le croisage.

Que l'on trace dans les règles de l'art

Tiens une question?
Donc rapide calcul, à la main sur le coin du papier et, on continue.

On coupe la bande

On vérifie une ultime fois le croisage et le bon aplomb du col.
Pour ce que j'explique soit bien compris, je montre à la caméra comment il faut procéder.
Comment les 2 parties doivent se chevaucher sans toute fois dépasser, ni d'un coté ni de l'autre.
Et comment bien placer ses doigts pour obtenir cela.
Et comment faire un petit trait de crayon en bout de bande qui sera la témoin que le croisage et l'aplomb ont étés vérifiés.

Ensuite, on place la bande sur le rabat, bien sur la base et on détermine le couvrant.
Le couvrant est en général de 6 m/m .
1m/m pour la pliure et 5 m/m qui vont dépasser de la bande sur la partie arrière.
Il est appelé ainsi car, il couvre la bande.

A l'endroit très précis que j'indique ici..

Et voila nous en avons terminé pour le col fini.
Reste à faire le col à couper, mais bon, tracer des coutures à l'aide d'un compas n'est pas le plus difficile à réaliser..

Quelques instants après, j'ai reçu ceci

Le col fini

Le col à couper

Et même les patrons d'intérieurs!
"Élève" assidue n'est ce pas?

Il m'a suffit de les imprimer afin de vérifier,...... et, c'est .....parfait!

Bien sur, il y a quelques "bosses" dans la coupe.
C'est normal, le ciseau n'est pas encore très sur.
Pourtant, rien de grave cela n'empêche pas la confection.

Très prochainement, nous avons rendez vous pour une prise de mesures guidée .
Que je mettrai en ligne.

MAGIQUE INTERNET NON?

A bientôt

DEPUIS LE TEMPS

2010-07-20T17:54:00.029+02:00

Que je n'ai pas écrit ....
Ce n'est pas l'envie qui m'a manqué, ni le temps non plus.
Mais il est des circonstances de vie difficiles ou l'on a pas envie de grand chose.
Ma vie a changé, je n'habite plus la région Parisienne mais en Province loin du monde et du bruit.
Tant qu'à faire de vivre dans l'indifférence et l'incompréhension,autant vivre seul.
Mais j'ignorai que l'indifférence pouvait céder sa place à la haine et la méchanceté!
Je l'apprend à mes dépends.
Heureusement "Kyky" (Rusky) m'a suivit.
C'est bien le seul de mon entourage proche qui ne m'ait jamais trahi.
Mais je ne reprends pas la plume (le clavier) pour raconter ma vie.
Ça n'a vraiment rien d'intéressant.

LE DÉCLIC

Il y a quelques temps, un ami nous a quitté.
Un chapelier, un vrai comme il en existe plus!

Fernand fourmillait d'idées plus novatrices les unes que les autres.
J'adorai en parler avec lui.
Fernand parlait sans cesse de formation et s'y employait corps et âme.
Il avait entreprit de le faire dans son propre atelier à Saint Maur.
C'était presque chose faite, hélas,hélas, il est parti bien trop tôt.
Je souhaite à celle qui je l'espère prendra logiquement sa relève de continuer à perpétuer ce merveilleux métier.
Elle en est capable, je le sais.
Le monde de la chapellerie a perdu un de ses plus talentueux représentant,l'artisanat Français l'un de ses piliers.

Cette disparition si soudaine a provoqué chez moi une profonde remise en question quant à la transmission du savoir.

Je ne prétends pas être "le Dieu" de la chemise, la place est déjà prise, à New York, je crois......., ni être "le Maitre" incontesté de la chemise sur mesure, la place est prise aussi, dans le VII ème à Paris je crois .....
Je pense seulement être un bon technicien avec un procédé qui a fait ses preuves.

Alors, lorsque j'en ai parlé autour de moi, un ami m'a dit:

"Il n'y a de pire sot que celui qui ne dit pas ce qu'il sait"

Une autre amie m'a dit:

" Tes "Chemises chéries" sont toute ta vie.
Tu leur a sacrifié ta jeunesse,tu as appris, alors maintenant, apprend aux autres"

Oui, mais à qui?

J'ai eu de nombreux contacts, j'ai donné beaucoup de conseils,cela m'a prit beaucoup de temps , mais sans hélas de résultats probants.

Et puis j'ai été contacté par un jeune femme Italienne, qui a des bases mais qui voudrait se perfectionner dans la chemise sur mesure.

J' ai accepté.

Pour se faire j'ai imaginé de travailler par Internet et avec une Webcam.
Nous avons fait quelques essais et c'est très encourageant.
Je peux ainsi travailler en direct,corriger ou encourager.

C'est magique!
Avec une Webcam, je peux aller dans n'importe quel atelier du monde.
Je pourrai faire prendre des mesures, ou faire un essayage par n'importe qui du moment qu'il fait ce que je lui demande.

Comme je le dis souvent, ce métier demande 50% d'œil et 50 % de technique.

Je ne peux donner ni l'un ni l'autre, mais je peux assister.
Ce ne sont pas mes mains qui travaillent, mais je guide celles qui le font pour moi.
Et mes yeux observent et dissèquent .....

Mais avant tout, quand on veut former quelqu'un, il faut que nous ayons le meme langage.
Alors j'ai préparé quelques photos et croquis plus ou moins maladroits, mais au moins nous parlerons des mêmes choses.
Voici ce que j'ai envoyé.

VOCABULAIRE OU JARGON DE MÉTIER ??

LE COL FINI

C'est celui qui après confection sera absolument semblable à celui la.
On commence par faire le patron fini et ensuite on trace les coutures nécessaires à la réalisation.

LE COL A COUPER

En partant du col fini on trace les coutures tout autour.
On s'en sert également pour faire les patrons des intérieurs.
Ici l'exemple d'un col thermocollé (n'en déplaise à mes détracteurs), mais pour un col traditionnel c'est exactement la même chose.
Le patron fini est la base.
J'aurai pu prendre l'exemple d'un col traditionnel, mais ce n'est plus d'actualité!
N'est ce pas Emmanuel?

L'ÉCHANCRURE

C'est la pièce maitresse.
Non seulement elle sert de contrôle sur le devant de la chemise mais en plus toutes les annotations pour la confection sont notées dessus.

L'ÉPAULETTE OU PIÈCE D'ÉPAULE

LE DEVANT

LE DOS

LA MANCHE

LA MANCHE OUVERTE.

Voila pour ce qui est du jargon/vocabulaire de métier.

LES MESURES

Alors voila.
nous y sommes.
Bien sur j'ai déjà fais un sujet avec cela mais les photos étaient de moindre qualités et de plus il ne me semble pas assez détaillé.
Comme aujourd'hui j'essaye de transmettre mon petit savoir je transmettrai aussi mes remarques et points de divergences avec certains "marchands"
Pour commencer et comme je guide à distance, j'ai demandé 3 photos.

Face

Dos

Et tout cela pourquoi?
Pour que nous puissions mémoriser en semble une silhouette
Sachant que chacun a une vision différente de la morphologie d'autrui, il me fallait des bases saines afin de visualiser les mêmes choses mais qu'on exprime pas avec le même vocabulaire.
Et puis, je suis loin et je me répète sans doute , 50% d'œil et 50% de technique.
Je ne peux avoir l'œil, mais j'ai les photos.
Alors pour partir sur de bonnes bases, j'ai imaginé 3 Photos comme ci-dessus.
J'ai demandé à ce que le "sujet" ait une attitude normale.
C'est à dire bras le long du corps sans appuis debout et statique.
Je ne sais que trop comment certains aiment à gonfler la poitrine ou rentrer le ventre lors de la prise de mesure.
Aussi, lors de la prise de photos, ils ne se méfient pas, aussi sont-ils le plus naturels possible.
Et c'est important quant à la prise de mesure.
Si toutefois on essayait de fausser celle ci par une attitude plus ou moins déformée, les photos me remettrons dans "le droit chemin".

L'ENCOLURE

Il y a beaucoup de façons de prendre l'encolure.
Certains glissent un doigt à l'intérieur du centimètre pour obtenir une encolure à confectionner.
D'autre prennent une encolure plongeante, c'est à dire plus en avant sur la poitrine.
J'ai fais un peu le tour des différentes façons, sans obtenir le résultat que je voulais.
Celle que je préfère et que je vais préconiser est l'encolure "réelle" c'est à dire sans aucune souplesse.
Juste le centimètre autour du cou A LA HAUTEUR DE LA BANDE DE COL qui est sa position naturelle et , c'est tout.
Ensuite je rajoute le confort nécessaire tel que me l'a demandé le client.
Là aussi, il n'y a pas de règles absolues.
En général je rajoute 2 cm par rapport à l'encolure réelle.
1 cm pour le confort + 0.5 cm de rétrécissement pour le premier lavage + 0.5 cm de rétrécissement pour les lavages (et mauvais repassages) futurs = 2 cm.

LA PETITE POITRINE

Très peu de chemisiers prennent cette mesure pourtant à mon sens elle est importante.
Elle permet de limiter lors du patronage la largeur d'emmanchure sur le devant.
Je parle de chemisiers n'est ce pas?
Pas de zozos du Web qui ne savent même pas que cette mesure existe!
Et de plus qu'en feraient-ils?
Ils sont tous tributaires d'un logiciel qu'ils ne peuvent ou ne savent pas modifier.
De plus ils utilisent tous le même, sous des marques différentes!
Mais j'y reviendrai plus tard dans ce chapitre, car chacun sait maintenant à quel point je les aime.

LA POITRINE

Et la poitrine vue de dos.

La poitrine comme tous le éléments de "grosseurs" se prend au point le plus fort.
Le centimètre bien sous les bras et aussi bien parallèle au sol.
Souvent dans les salons d'essayage il y a un miroir ou un triptyque qui nous aide au bon positionnement du centimètre.
Les faiseurs (faisans) du Web vous expliquent qu'il suffit de faire le tour.
C'est pas difficile!
Peu importe que le centimètre coincé sous des omoplates saillantes, de toutes façons, ils adaptent des tailles prêt à porter!!!
Alors ...

LA CEINTURE

Et la ceinture vue de dos

Identique à la poitrine, la ceinture se prend généralement au niveau du 4ème bouton.
En fait l'appellation est fausse, on devrait plutôt dire l'estomac ( ou le bidou en terme de métier)
Sans doute par "élégance" avons nous dénommé cela la ceinture.
Si on prend la ceinture pour un pantalon de pyjama (et oui, le pyjama sur mesure existe) ou pour un caleçon (sur mesure aussi), il est bien évident qu'elle se situera au niveau de la ceinture du pantalon.
Toujours est-il que la mesure de ceinture chemise se prend , comme les autres "grosseurs" (je n'aime pas le terme mais je n'en ai pas trouvé d'autres) au point le plus fort.

LE BASSIN

Et le bassin vue de dos

Comme les mesures précédentes, le centimètre bien parallèle et toujours au point le plus fort soit entre le milieux de la braguette et bien positionné sur les hanches.

Là aussi, certains "zozos" du Web qui ne manquent d'imagination,préconisent de prendre cette mesure 10 cm sous la ceinture du pantalon!
Comment font-ils quand une personne a un bassin très large?
Ce n'est pas compliqué.
Ils n'en tiennent pas compte!
Ceci est juste pour jouer "les pros" qu'ils ne sont pas et loin de l'être.
De toute façon, cela ira dans des chaines de fabrication sur des corps standard!!
Alors?
Pourquoi se gêner?

LA HAUTEUR TAILLE DEVANT ET LA LONGUEUR TOTALE

Avant de développer la hauteur taille devant , la longueur totale et par la suite la longueur de manches, il nous faut déterminer un point de départ.
Ce point est le point de quart.
C'est à dire le point de jonction entre le devant et l'épaulette (ou pièce d'épaule) comme sur la photo ci-dessous.

LA HAUTEUR TAILLE DEVANT

La hauteur taille devant se prend donc du point de quart (appelé ainsi parce qu'en général il représente le quart du col) jusqu'à la ceinture du pantalon.
Cette mesure servira lors de l'établissement du patron à faire "l équilibre" avec la taille dos.
L'alignement des deux permet d'anticiper une poitrine bombée ou un dos vouté.
Tiens!
Je n'ai pas remarqué que les grands chemisiers du Web utilisaient cette mesure.
J'ai du mal voir !

LA LONGUEUR TOTALE

Indissociable de la hauteur taille devant la longueur totale.
Celle qui sera la longueur souhaitée par le client.
En général on la règle sur la fourche du pantalon , mais certains peuvent souhaiter plus ou moins court.

Alors là!
J'ai été stupéfait par mes amis du WEB!

Eux prennent la longueur de la chemise sur le dos!
Et puis toute réflexion faite je me suis dit que c'était beaucoup plus pratique que je ne le fais.
En effet, il est beaucoup plus pratique de visualiser une mesure dans le milieu du dos que sur le devant.

Les pauvres!
Ils ne savent plus quoi inventer!.

LES EMMANCHURES

Sans doute suis-je l'un des rares à utiliser cette mesure
Même le Dieu de New York je ne sais pas si il utilise cela.
Je n'ai aucun mérite, on me l'a apprise et je l'ai trouvée très utile.
Beaucoup de chemisiers utilisent la règle du 1/6 ème du tour de poitrine.
Ce n'est pas faux, car avec mon calcul du 1/3 de l'emmanchure nous arrivons approximativement à la même chose .
Cependant il existe quelques cas spéciaux ou la prise des emmanchures (droite et gauche) peuvent se justifier.
Je prends le cas des tennismen que je cite souvent.
Les deux emmanchures affichent souvent une différence énorme suivant le coté qui est plus développé que l'autre.
Aussi il me semble préférable de régler les profondeurs individuellement.
De plus avec de tels physiques, c'est comme si l'on faisait une chemise Taille 40 sur un coté et Taille 44 sur l'autre.
Inutile de vous préciser les réglages de longueur d'épaule, d'échancrures et d'aplomb.
Mais bon!
Il faut avoir fait cela au moins une fois dans sa vie.
J'ai eu cette "chance"
Revenons aux emmanchures.

Tout d'abord il faut que le centimètre se loge bien sous l'aisselle car une fois de plus c'est une mesure réelle.
Pour faire cela il faut "brutaliser" un peu le client, c'est à dire le forcer à écarter légèrement le bras.
Dans ce cas on donne de petits coups secs vers le haut de à ce que le centimètre prenne sa position

Ensuite il suffit de relever la mesure exacte sans serrer, à gauche et à droite bien sur.

LES MANCHES

Ah!
L'éternel problème de la longueur de manches.Quand j'étais en activité j'avais une certaine façon de les prendre.
Je dirai plutôt à l'œil.
Certains les prennent bras plié, d'autres bras tendu
Certains s' arrêtent à la premiere phalange du pouce d'autres avant ou après.
Bref pour apprendre il me fallait imaginer une façon simple et sure de façon à ce qu'une longueur de manche puisse être prise par tout le monde et sans hésitations.

Alors j'ai imaginé ceci:

pour prendre une longueur de manche on démarre de notre base qui est le point de quart.
On suit la couture d'épaule pour s'arrêter à la longueur voulue.
Car la longueur d'épaule est indissociable de la longueur de manche!

Ensuite,

On descend le long de la manche jusqu'à l'extrémité du pouce.

Oui le pouce comme sur la photo.
Il suffit ensuite d'un simple calcul pour déduire la valeur de la manche réelle.
Et on est sur de ne pas se tromper car il suffit d'aller jusqu'au bout.
Naturellement on fait ceci à droite et à gauche.

Il ne faut pas oublier que je tente d'apprendre à quelqu'un aussi pour moi le but est de simplifier au maximum les choses.
C'est pourquoi, je ne sais pas si cette méthode est utilisée, mais je compte bien la développer.
Inutile de préciser que les mesure se prennent à droite et à gauche.

Allez une aparté de plus sur "les marchands de soupe"

Eux, une fois de plus sont très forts.

Certains prennent la longueur d'épaule, mais s'arrêtent là!
D'autres plus forts encore prennent la carrure et s'arrêtent aussi là!

Ensuite on vous demande de prendre la longueur de manche seule en partant du point ou, vous vous êtes arrêté.
Il est vrai que c'est très facile de savoir ou l'on s'est arrêté!!!

Alors pourquoi prendre la manche seule?
C'est très simple!
Ils ne savent pas déduire la longueur d'épaule d'une longueur totale.
Et pourquoi cela?

Parce que le logiciel qu'ils utilisent bêtement ne sait pas le faire.
Les concepteurs, sans doute de "gros cerveaux musclés" plein d'expérience ne lui ont pas programmé cette donnée.
Comme ils ont programmé la longueur dos pour la longueur totale.

Ah!
Si je savais faire un logiciel!
Je ne dis pas que se serait la panacée universelle, mais en tout les cas il serait logique et simple.
Bon je continue.
Pour l'instant nous avons prit toutes les mesures de face et comme nous en sommes aux manches, terminons par ....

LES POIGNETS

les mesures de poignets sont toutes simples à prendre.
Il suffit de faire le tour sans serrer à droite ...

Et à gauche sur la montre s'il y a.
Maintenant les mesures de dos et j'en aurai terminé.

LA CARRURE

La carrure se prend le long de la couture d'épaule en suivant la couture

Et enfin

LA TAILLE DOS

La hauteur taille dos se prend de la base du col au niveau du pied de col jusqu'à la ceinture du pantalon.
A l'aide de la taille devant elle fournira l'équilibre du patron.

A titre d'exemple:

Si la taille dos est nettement supérieure à la taille devant, cela indique que le client est plutôt vouté.
A l'inverse.
Si la taille dos est nettement inférieure à la taille devant cela indique que le client est plutôt bombé de poitrine.

POUR CONCLURE.

J'en ai fini avec les mesures, la façon de les prendre et ..... mes commentaires.

Certains d'entre vous vont sans doute penser que je suis "lourd" avec les marchands du Web.
Je voudrai simplement leur dire que je serai toujours sans pitié pour ceux qui ont tué mon beau métier en usurpant la nomination de "sur mesure" sans en avoir ni la qualité professionnelle, ni le savoir, ni le service.

Cependant je reste ouvert à les entendre s'ils le souhaitent.

L'un d'entre eux a eu le courage de me répondre.
Cela a le mérite d'être publié!

"Quant à vos propos sur les chemisiers du web, je les entends et ne vous blâmerai jamais pour nous accuser de simplistes, bouchers ou autres noms d'oiseaux. Ce n'est pas le même métier, moins noble certes, mais qui répond à une demande croissante. Je vous fait crédit que l'approche n'en est pas aussi noble et louable. Ce n'est pas de l'artisanat tel que vous le pratiquez. Cependant le résultat satisfait bon nombre de bourses qui n'ont pas les moyens de s'offrir une vraie mesure."

Je le conçois facilement.
Seulement le terme de "sur mesure" me gène car à mon avis, il fait de l'ombre.

Alors de m'expliquer que pour accrocher les moteurs de recherches du Web, il faut cette appellation.

Hélas les vrais n'ont pas de site Web!
Ils n'en ont pas le temps.

Dommage!!!

A suivre?
J'espère!

UNE DERNIÈRE CHOSE.

Comme mes prochains articles seront très certainement consacrés à mon assistance par Webcam, j'ai imaginé ceci pour envoyer un patron complet.

Un patron complet scanné en plusieurs morceaux en taille réelle , il suffit, d'imprimer chaque partie des devants / dos / mancheset de reconstituer le puzzle
Les morceaux plus petits tels que cols, poignets, échancrures et épaulettes n'ont pas besoin d'être scannés en plusieurs morceaux
Ce qui me permettrait d'envoyer un patron réel en quelques minutes à l'autre bout du monde.

Je n'ai pas encore testé

A suivre.