NOUVELLE CHEMISE

Vous venez d'acheter une nouvelle chemise,mais comme c'est souvent le cas les manches sont trop longues.
Vous décidez donc d'aller chez un retoucheur pour les faire raccourcir,mais attention il faut une certaine préparation AVANT.

A NEW SHIRT

You have just bought a new shirt, but as is often the case the sleeves are too long. You decide to go to an alterations tailor to shorten them, but watch out! You should take these steps BEFORE you go:

Новая рубашка

Вы только что купили новую рубашку и обнаружили, что рукава слишком длинны. Для готовых рубашек это не редкость. Нужно зайти в ателье, укоротить рукава. Но погодите минутку! Есть кое-что, что стоит сделать ПЕРЕД посещением ателье:

FIXER LES COULEURS


Il faut savoir qu'il existe 2 façons d'obtenir les couleurs.

1) Le tissus teint "EN PIÈCE"

Ce sont les tissus bas de gamme qui souvent sont écrus ou blanc ou naturel et sont plongés dans la teinture pour obtenir la couleur.
Le principe de l'imprimé est exactement pareil.
Le tissus est blanc ou naturel (écru) au départ et passe dans des rouleaux (un peu comme les rotatives des journaux) qui impriment les motifs.

2) Le tissus teint "EN FIL"

Là c'est différent ce sont les fils de tissage qui sont teints AVANT la fabrication du tissus.
Il ont ainsi une meilleure résistance au lavage (j'y reviendrai)

FIXING THE COLORS

You should know that there are two ways of coloring cloth:

1) “Piece-dyed” cloths. These are usually low-end cloths which are often white, off-white or natural colored and which are dyed whole. It’s like a printing press. A piece of cloth that is white or natural-colored to begin with is passed through rollers, which can also print patterns on the cloth.

2) “Yarn-dyed” cloths. The difference here is that the yarns themselves are dyed prior to weaving. They are thus more colorfast in washing (of which more later).

Закрепите цвета

Есть два способа окраски ткани:

1) Окрашивание полотна (“piece-died”). Обычно используется для недорогих тканей; процесс напоминает печать страниц газеты. Неокрашенное полотно проходит через валик, который наносит рисунок.

2) Окрашивание нити (“yarn-died”). Разница в том, что не полотно, а сами нити окрашиваются перед плетением полотна. Получающаяся ткань более устойчива к выцветанию при стирке.

COMMENT FIXER

Il existe maintenant de nombreux produits "chimiques" pour fixer les couleurs.
Je préfère et de loin les produits naturels.

Prenez une bassine d'eau chaude,ajoutez y un verre de gros sel et remuez jusqu'à dissoudre le sel.
On peut faire la même opération avec du vinaigre blanc mais je n'ai jamais essayé.

Plongez votre chemise dedans et laissez la toute une nuit.
Le lendemain passez la à la machine sans lessive à 60° si c'est un pur coton.
Ensuite passez la au sèche linge.
Vous avez ainsi obtenu un rétrécissement maximum,vous pouvez renouveler l'opération pour plus de sécurité.

HOW TO FIX COLORS

Nowadays there are many chemicals which can be used to “fix” or stabilize the colors of your shirt. I greatly prefer natural products.

Take a basin of hot water and add a cup of coarse (i.e. large-grain) salt. Stir it until the salt is dissolved. (You can also use white vinegar but I’ve never tried it.)

Immerse your shirt in this solution and leave it there all night. The next day, machine wash without detergent at 60 degrees Celsius (i.e. medium to high heat) if the shirt is all cotton. Then put it in the dryer. You will thus have shrunk the shirt almost completely; you can repeat this process for extra reassurance.

Как можно закрепить цвета

Сейчас доступно множество химикатов, способных “закрепить” или стабилизировать цвета. Я же предпочитаю натуральные средства.

Налейте таз горячей воды и насыпьте туда чашку грубой (крупнозернистой) соли. Перемешайте воду до тех пор, пока соль полностью не растворится. Вместо соли можно использовать уксус, но я никогда не пробовал так делать.

Погрузите рубашку в получившийся раствор и оставьте на ночь. Наутро постирайте рубашку в машине (без порошка), при температуре 60 градусов (если ткань хлопковая). Затем высушите в сушилке. В итоге рубашка “сядет” практически до максимально возможной степени; для верности весь процесс можно повторить ещё раз.

COMMENT RÉGLER SES MANCHES

Avant toute choses il convient de régler les 2 MANCHES individuellement.
Prenez votre chemise sortie du sèche linge et passez la SANS LA REPASSER

HOW TO ADJUST YOUR SLEEVES

Before anything else it is a good idea to set your two sleeves individually. Once out of the dryer, take your shirt and put it on without ironing it.

Замерьте рукава

Прежде всего, надо пометить нужную длину рукавов.

A l'aide d'un mètre ruban mesurez 8CM de l'extrémité du pouce vers le poignet et placez une épingle (ou faite un petit point de crayon très léger qui puisse s'enlever à la gomme).
CETTE OPÉRATION SE FAIT LES BRAS LE LONG DU CORPS ET LES POIGNETS DÉBOUTONNÉS
Faite cela pour les 2 MANCHES.

Using a measuring tape, measure 8 cm (about 3 1/8 inches) from the tip of your thumb to your wrist and stick a pin in the shirt (or make a very light pencil mark) at that point. Take this measurement with your arms close to your body and your cuffs unbuttoned. Do this for each sleeve separately.

Take off the shirt, place the cuff on a table and measure the difference between the pin and the edge of the cuff, which in the picture above is about 2.5 cm (or one inch). Now you can just note down these differences in length and take the shirt to be altered making sure to tell them the exact amount to take off for each of the right and left sleeves

После того, как рубашка полностью высохнет, наденьте её (не гладя). Затем отмерьте 8 сантиметров от кончика большого пальца до запястья; заколите рубашку в этом месте булавкой (или пометьте карандашом, но постарайтесь, чтобы штрих был еле виден). Ваши руки должны быть прижаты к телу; манжеты оставьте незастёгнутыми. Это измерение нужно сделать для обеих рук.

Снимите рубашку, и измерьте расстояние между заколотой булавкой и краем манжеты. На картинке выше метр показывает 2.5 сантиметра. Запишите эти числа (одно для левой руки, одно для правой): ровно на столько нужно укоротить рукава.

Retirer votre chemise,posez le poignet sur une table et mesurez la différence entre l'épingle et le bord du poignet,2,5CM sur la photo qui n'est pas très nette.
Il suffit maintenant de noter ces différences et d'aller la faire retoucher en précisant la mesure exacte qui doit être enlevée sur la manche DROITE ET sur la manche GAUCHE.
Exemple noter sur un bout de papier: - 3cm à GAUCHE / -2 cm à DROITE
Vous pouvez donner un petit coup de fer sur le bas de manche pour faciliter le décousage.
Je vais expliquer dans ce qui va suivre pourquoi ne pas repasser.

Take off the shirt, place the cuff on a table and measure the difference between the pin and the edge of the cuff, which in the picture above is about 2.5 cm (or one inch). Now you can just note down these differences in length and take the shirt to be altered making sure to tell them the exact amount to take off for each of the right and left sleeves.

For example, write down, “1.5 inches left/1 inch right). You can touch up the bottom of the sleeve with the iron to make it easier for the alterations tailor to unstitch it. I will explain in a later post why not to iron the rest of the shirt.

У вас должно получиться что-то вроде “3.5 см для левого рукава / 3 см для правого”. Вы можете прогладить края рукавов – это облегчит портному распорку. В одной из следующих записей я объясню, почему полностью гладить рубашку не надо

LES CHEMISES WEB ACTE 2

Dans la première partie j'avais expliqué leur façon de faire et leur technique de fabrication.
Pour parfaire ce sujet et comme chacun sait que je les aime beaucoup,j'ai continué à me documenter.
Plusieurs choses me choquent et je me demande comment j'ai pu négliger des choses aussi importantes dans la première partie.
La première est l'absence de rapport humain et donc de dialogue et de documentation.
En fait vous parlez à une machine qui ne pourra vous restituer que les données qu'elle a reçue d'où un choix limité et vous ne pourrez poser aucune questions.
La machine va vous demander de prendre vos mesures et vous explique comment faire,souvent très mal.
Ensuite,sur certains sites on va vous demander votre morphologie.
Qui peut dire:
"Je suis petit,gros,j'ai du bide des grosses fesses,la tête dans les épaules et les épaule tombantes"
A mon avis pas grand monde car personne ne se voit tel qu'il est.
Il faut un œil neutre pour cela!!
Lorsque j'étais en activité,des femmes ou amies voulant faire plaisir à leur mari ou compagnons décidaient de leur offrir un chemise.
Pour pouvoir faire un travail satisfaisant,je demandais un descriptif de la morphologie du personnage en question.
La réponse était du genre:
"Oh,il est plus grand que vous et plus carré aussi,il fait une taille 42 et est très sportif et très athlétique "
Je me disais donc que j'avais sans doute affaire à "un Rambo ou un Schwarzi"
Quelques temps après,j'avais rendez-vous avec ledit client "pour quelques petites retouches" et la,je voyais débouler......Un Jacques Villeret (paix à son âme)

Alors je me pose la question:
"Comment font-ils,ces experts du Web pour faire des chemises sur mesure sans vous voir?"
Décidément ils sont très forts,plus que je ne l'ai jamais été.
Comme je le disais précédemment,c'est longueur de manches,longueur d'épaules,col que vous avez choisi ,TOUT ÇA MONTE SUR UN CORPS DE PRÊT A PORTER et directement dans les chaines de montage!!
Dans le temps on appelait ça de la mesure industrielle et c'est ainsi que ça devrait s'appeler encore aujourd'hui!!!

Raffinement suprême sur certains sites ces "grands Maitres de la chemise sur mesure" vous proposent des cols non thermocollés .
La belle affaire!!!!
Que chacun sache qu'il existe aujourd'hui d'excellents thermocollants qui valent largement les triplures bas de gamme et non décaties qu'on vous mettra dans vos parures (col et poignets)
D'autre part,il faut savoir que c'est très difficile à repasser car la triplure et le tissus n'ont pas le même taux de rétrécissement ce qui provoque un surplus de tissus qu'il va falloir résorber.

Personnellement je suis pour le thermocollant qui est beaucoup plus facile à repasser et qui a un rendu superbe.
De plus très peu de personnes savent repasser et plier correctement une chemise (ça fera l'objet d'un prochain article),alors pourquoi leur rendre la tache encore plus difficile qu'elle n'est?
A vous de choisir,porter une chemise avec un col et des poignets ou avoir des plis dessus que vous n'arriverez pas à dissimuler.

NE TOMBEZ PAS DANS LE PIÈGE DU SOIT DISANT TRADITIONNEL VOUS LE REGRETTEREZ.

Je pense pas avoir tout dit à ce sujet,mais je continue de réfléchir pour vous dissuader d'aller chez eux car ils tuent la profession avec leurs mensonges.

Je le redis une fois de plus préférez les professionnels les vrais,ceux qui vous accordent du temps,qui vous guident et vous conseillent ,ceux qui savent de quoi ils parlent et qui ont une grande expérience.
Soyez sympa avec eux ,ne leur mettez pas la pression.
Si ils sont en retard de livraison comme ça arrive c'est qu'ils ont beaucoup de travail et considérez que c'est bon signe car vous avez fait le bon choix.
Un artisan qui n'a pas beaucoup de travail (à moins que ce ne soit une période creuse) n'est pas très bon signe.
Une chemise comme chaque objet d'artisanat demande du temps et de la réflexion.

Ils ne livrent pas sous 15 jours un produit industriel vendu hors de prix,ils fabriquent et créent avec leurs mains des produits uniques.
Merci à vous qui me lisez de prendre cela en considération.

THEY CUT CORNERS… PART 2

In the first part of this post I explained how they manage to make and sell you those flashy internet custom shirts.

To round this out, because I just can’t quit, I’ll supply a few more details.

There were a few shocking things that I can’t believe I left out of the first part.

The first is the absence of any human contact, and thus of dialogue and documentation of the dialogue, when you order a shirt online. In fact, you’re talking to a machine which can only regurgitate back at you the data you gave it. You cannot ask it any other questions. The machine will ask you to measure yourself and, if you’re lucky, will tell you how – sometimes not very well.

Then, some sites ask you your body type. But who can say to himself, “I’m short, fat, with a paunch and a big behind, no neck and sloped shoulders”? Not too many of us, in my opinion, because no one really sees himself as he really is – you need an impartial eye for that!!!

When I was in business, wives or girlfriends who wanted to give a surprise to their husbands or boyfriends would want to order him a custom shirt. In order to do a decent job, I’d ask them to describe how the person in question was built.

“Oh, he is taller than you, a bit more strongly built, with a 42” chest. Very strong and athletic.”

I’d think to myself that he must be some sort of body double for Stallone or Schwarzenegger. A while later, the man in question would show up for “a couple of alterations” and I would see in front of me the twin of George Costanza…

So I ask, how can these Internet experts make you a custom shirt without seeing you? They must be a lot better at shirtmaking than I ever was.

As I wrote earlier, what you get is a particular sleeve length, shoulder width and collar sewn on to a READY TO WEAR SHIRT BODY right on the assembly line. Back in the day we called that a stock special (mesure industrielle), and that’s all it should be called!

As a little something extra, on certain sites these self-styled master shirtmakers proudly proclaim that their shirt collars are not made with fusing. A little knowledge is a dangerous thing!!! Let me say now that there are excellent fusible interlinings available today which are much better than some of the lower-end interlinings which have not been preshrunk and which these rascals will put in your collars and cuffs. A bad quality interlining will be very difficult to iron since the interlining and the cloth of the collars and cuffs will shrink at different rates after each wash, which will lead to an excess of fabric in one or the other which may pucker with ironing.

Personally, I prefer a good quality fused collar, which is much easier to iron and which holds its shape admirably. Additionally, very few people know how to iron and fold a shirt correctly (which will be the subject of the next article), so why make their task even more difficult than it is already? It’s your choice: either to wear a shirt with a smooth collar and cuffs or which have folds on them that you can’t quite iron into shape.

DON’T FALL INTO THE TRAP OF CHOOSING SOMETHING JUST BECAUSE THEY SAY IT’S TRADITIONAL – YOU’LL REGRET IT.

I don’t think I’ve said my all on the subject, but I will continue to think about how best to dissuade you from using these hucksters who are killing the profession with their lies.

I will say it again: seek out a real professional, someone who will give you his or her time, who will guide and advise you, who know what they are talking about and who have long experience. Be kind to them, don’t pressure them. If they are occasionally late with an order, as happens sometimes, they must have a lot of work – take it as a sign that you made a good choice. An artisan who does not have much work (unless he’s in a lean period) is not a good sign. Like any other work of artisanry, a shirt needs time and thought to make. A good artisan can’t make you a shirt in two weeks – the shirtmakers who are doing that are selling a standard factory-made article at an exorbitant price. A real shirtmaker creates one-of-a-kind products with his or her own hands. Please keep this in mind.

Они шьют квартальные отчёты, а не рубашки

В первой части я рассказал, как именно работают компании, продающие “пошив на заказ” по Интернету.

Но я, похоже, не в силах остановиться и больше не говорить на эту тему. Поэтому разрешите мне добавить ещё кое-что.

Есть несколько фактов, которые я, по совершенно непостижимой причине, забыл упомянуть в первой части своего рассказа.

Прежде всего, это отсутствие контакта между людьми, и как результат – отсутствие диалога и понимания, родившегося в результате диалога. Делая заказ с помощью компьютера, вы общаетесь только с бездушной машиной. Максимум, на что она способна – пережевать и вернуть обратно введённые в неё данные. Вы не можете задать никаких незапрограммированных вопросов. Машина просто требует ввести измерения; если вам повезло, она (быть может!) расскажет, как именно их надо было сделать.

В некоторых формах заказа есть пункт о типе фигуры. Хотел бы я встретить кого-нибудь, кто описывает себя так: “маленький, тучный, с пивным животом, тройным подбородком и висящими плечами”! Немногие из нас способны говорить о своей персоне беспристрастно – нужен кто-то посторонний, способный непредвзято взглянуть со стороны.

Когда я работал в Lanvin, жёны или подруги, желая сделать приятный сюрприз для своих вторых половинок, часто обращались ко мне с просьбой сшить рубашку на заказ. Обычно я спрашивал, как сложены их кавалеры.

“О! Он выше вас, более мускулистый, с широкими плечами. Настоящий спортсмен и атлет”.

“Должно быть, этот парень похож на Шварцнеггера или Сталлоне” -- думал я. Когда же герой приходил для того, чтобы “немного перешить” подарок, он чаще всего оказывался похож на Денни ДеВито…

Так как же эксперты из Интернета могут сшить рубашку на заказ, ни разу не взглянув на её будущего владельца? Похоже, они знают что-то, чего не знаю я.

К я уже говорил, на самом деле вы, скорее всего, получите рубашку только с воротничком выбранного типа и рукавами выбранной длинны. Они будут пришиты к “телу” одного из стандартных размеров – на том же самом конвейере, где шьют и все прочие “готовые” рубашки. Раньше мы называли пошитую таким образом одежду “фабричным заказом” (mesure industrielle), и так её и следует называть!

Желая создать видимость престижа, кто-то из самозваных рубашечников с гордостью объявляет, что в их рубашках воротнички не клееные, а “традиционные”. Эту уловку легко раскрыть! Позвольте мне заметить, что в наше время доступны великолепные клеевые прокладочные материалы, намного превосходящие по своим качествам большинство обычно используемых дешёвых вшивных вставок. Если при “традиционной” конструкции прокладочные материалы не были предварительно выстираны, то при стирке готовой рубашки они сядут не так, как основная ткань, превратив глажку воротничков и манжет в пытку.

Лично я предпочитаю высококачественный клеевой воротничок, который великолепно держит форму и отлично гладится. Кроме того, учитывая как мало людей умеет гладить и складывать рубашки правильно, я не понимаю, зачем кто-то стремится сделать жизнь своих клиентов ещё сложнее? Выбор за вами: или рубашка с гладкими манжетами и воротничками, или со складками, которые так и не удалось полностью разгладить.

Не попадайтесь в ловушку – не выбирайте что-то только лишь потому, что вас уверили в его “традиционности” – вы можете горько пожалеть впоследствии.

Не думаю, что эта тема закрыта. Возможно, я ещё вернусь к разговору о самозванцах, убивающих своей ложью нашу профессию.

Хочу призвать своих читателей: найдите настоящего профессионала, того, кто не пожалеет своего времени для общения с вами, кто знает, о чём он говорит, и у кого накоплен опыт. Не давите на него. Если он запаздывает с пошивом, воспринимайте это как хороший знак – должно быть, у него много клиентов, так что вы сделали удачный выбор! Если мастер постоянно ищет новых клиентов, то это плохой признак. Как и любая вещь, сделанная индивидуально, рубашка требует затрат времени и труда. Хороший рубашечник не сошьёт рубашку за две недели – тот, кто обещает сделать это, в итоге продаст вам стандартный фабричный товар по нестандартной цене. Настоящий мастер создаёт уникальные вещи с помощью только лишь пары собственных рук. Помните об этом.

Переведено Андреем Боханко

http://bespokeetc.blogspot.com

HOMMAGE AUX ATELIERS

Sans qui les coupeurs n'existeraient pas.
Hommages à eux,les travailleurs de l'ombre que personne ne connait mais qui sont le poumon de l'artisanat.
Hommages à ceux avec qui j'ai travaillé tant d'années et qui m'ont permit d'accomplir des prouesses.
Hommages aux coupeurs,à la première la seconde ,la parurière,la faucolière, l'apprêteuse la monteuse,la boutonnieriste ,la repasseuse et la vérificatrice .
Hommage à tous ces gens qui collaborent tous les jours à la grandeur d'une griffe et à la réputation d'une marque.
Je tenais absolument à le leur dire et c'est maintenant chose faite.

HONTE à ceux qui du haut de leurs diplômes ne les regardent même pas ou les méprisent.
HONTE à vous les bureaucrates ,les gestionnaires et les directeurs en tout genre qui n'avez même conscience que ce sont eux qui vous nourrissent et non pas le contraire .
Je tenais absolument à le leur dire c'est maintenant chose faite !!!





IN PRAISE OF REAL SHIRTMAKERS
… without whom cutters would not exist. Let us remember those who work unknown and in the back rooms, but who are the heart and lungs of the craft. Thanks to the men and women I’ve worked with so many years and who passed their skills on to me. From the first and second cutters and the preparers who cut out the trimmings, to the finishers, the seamstresses who stitch the buttonholes, the assemblers, the pressers and the woman who carries out the last quality check before delivery, let us thank and remember them.

Praise and thanks to all those who do their part each day to uphold the greatness and reputation of their employer.

Fie on those who look down their diplomas at these folk and scorn them. Fie on the bureaucrats, pencil-pushers, bean counters and managers of all sorts who don’t even realize that they are supporting you, and not the opposite.

I had to say it, and it is done.


Un grand MERCI à RJMAN pour la traduction !!


Ода ателье

Переведено Андреем Боханко

http://bespokeetc.blogspot.com

…без которых мы, закройщики, просто не были бы нужны. Давайте вспомним о тех, кто работает в дальних комнатах и кого не видят клиенты, но кто на самом деле и есть настоящее сердце и лёгкие нашего ремесла. Я благодарен всем мужчинам и женщинам, с которыми мне доводилось работать за долгие годы, и кто щедро делился своими знаниями со мной. Закройщики и их ассистенты, дамы, пришивающие пуговицы вручную, и те, кто сидит за швейной машинкой, гладильщики и контролёры качества – все они достойны признательности.

Хвала тем, кто трудится на своём месте каждый день, завоёвывая доброе имя не себе, но своему работодателю.

Позор тем, кто глядит на людей, зарабатывающих на хлеб с помощью собственных, а не чужих рук, свысока. Тем, кто, пользуясь своим начальственным положением, раздаёт выговоры и упрёки. Позор бюрократам, крючкотворам, бумагомарателям и менеджерам всех мастей – тем, кто не понимает, что обычные работники поддерживают их своим трудом и дают возможность безбедно жить – а вовсе не наоборот.

LA BRODERIE

Ce n'est qu'une photocopie (hélas) d'un livre ancien qui était à mon père .

Selon ce que j'ai pu entendre dire de nos anciens les broderies de chemises remonteraient au début du siècle dernier voire avant.
A cette époque les hommes ne portaient que des chemises blanches avec faux-cols et manchettes (*) et donnaient leurs chemises à blanchir (le terme est encore utilisé de nos jours)
Tous ces corps de chemises avec cols bas (petite bande sur laquelle on adaptait le faux col) et poignets bas (petite bande sur laquelle on adaptait les manchettes) étaient donc blancs et les blanchisseuses avaient bien du mal à les différencier.
C'est ainsi qu'est née la broderie,afin que les blanchisseuses sachent à qui appartenait la chemise.
A cette époque les broderies étaient de couleur noire ou bleu marine.
La broderie ne se voyait pas car on portait le gilet et il était de très mauvais gout de s'exhiber en chemise.
Les bourgeois faisaient broder leurs initiales tandis que les nobles selon leur degré de noblesse faisaient broder une couronne avec leurs initiales dessous.
Ainsi une couronne de Prince était différente d'une couronne de Comte ou de Duc.
Si ma mémoire est bonne,c'est le nombre de petites boules au dessus qui déterminait le titre de noblesse (voir photocopie ci dessus les deux couronnes du milieu en bas,celle de gauche étant je pense celle d'un roi,et celle de droite celle d'un ecclésiastique ,un évêque ou un cardinal,mais surement pas celle d'un petit curé de campagne).
Aujourd'hui,les chemises sont de toutes les couleurs et les broderies de même.
Pour une broderie discrète on dit "ton sur ton collé" c'est à dire que la couleur de la broderie sera la plus proche du ton dominant de la chemise.
A l'inverse pour une broderie un peu plus marquée on dira "ton sur ton plus foncé (marine sur bleu ciel par exemple)
Il y a encore quelques années les chemises brodées étaient le symbole du sur mesure,aujourd'hui tout le monde peut faire broder ses chemises.
Pourquoi pas?
Il existe même des broderies à la machine qui sont pas mal du tout,mais,comment faire pour les différencier?
Ce n'est pas compliqué!!
Une broderie machine est plus épaisse (plus bourrée en terme de métier) et donc plus rigide.
Une broderie main est beaucoup plus fine et souple mais la grande différence n'est pas là.
La grande différence est qu'une broderie machine est aussi nette à l'envers qu'à l'endroit,une broderie main non!
Si vous avez acheté des chemises brodées main,regardez les bien sur l'envers,vous pourriez avoir des surprises.
Si vous êtes intéressé par le travail de la broderie,visitez l'atelier de:
Mme AZEMAR
23 rue Pasquier
75008 Paris ( vous pourrez même donner vos chemises à broder)

(*) LES FAUX COLS ET LES MANCHETTES
A l'époque ils étaient soit empesés (amidonnés) glacés (brillant) soit empesé simple (naturel/mat) et étaient rigides comme du bois et inconfortables au possible.
De plus ils rétrécissaient à chaque blanchissage et devenaient très coupants par l'usure.
Je vous laisse imaginer la torture en portant un faux col toute la journée.
Pour leur donner leur forme arrondie ils étaient passés entre deux cylindres en acier quand ils étaient encore imbibés d'amidon.


MONOGRAMS
This is just a photocopy, unfortunately, of an old book which belonged to my father. According to what I’ve heard, embroidered monograms on shirts go back to the beginning of the last century, or even farther. At that time, men wore nothing but white shirts with detachable collars and cuffs (see below) and had their shirts laundered (the French term, blanchir, literally means “to whiten”, and is still used to refer to the act of laundering linens today).

This made for a lot of white shirt bodies with identical collar bands (to which the detachable collar was fastened) and cuff bands (to which detachable cuffs were attached) at the launderers’. It was hard to tell them apart!

Monogramming came about in order to make sure your washerwoman knew whose shirt was whose. At that time, monograms were either black or navy blue. They were never visible when the shirt was worn because men wore waistcoats and it was extremely bad taste to walk around bare-shirted.

Well-off commoners had their initials embroidered on while aristocrats – according to their degree of nobility – had a crown embroidered with their initials underneath. A prince’s crown was different from a count’s or duke’s crown. If my memory serves me correctly, the number of little balls on top of the crown determined one’s degree of nobility (see the image above with the two crowns in the middle of the last row – the one on the left is a king’s, I believe, while the one on the right is a churchman’s – a bishop or a cardinal, though, probably not a country priest).

Today, shirts come in all colors, and so do their monograms. A discreet monogram is what we call “tone on tone collé” – the monogram is embroidered in the main color of the shirt. A darker tone on tone monogram is a bit more noticeable – picture a navy blue monogram on a sky blue shirt, for example.

A few years ago, monograms were still the sign of a bespoke shirt. Today, anyone can have a monogram put on a shirt. Why not? You can even have them stitched on by machine – want to know how to tell the difference from hand monogramming? A machine-stitched monogram is thicker and thus stiffer. A hand-embroidered monogram is much finer and more flexible, but the big difference is that a machine-stitched monogram is as clean on the back as it is on the front, but a hand monogram is not! If you own a hand-monogrammed shirt, look at the inside of the shirt. You may be surprised.

If you are interested in seeing hand-embroidered monogramming, visit the atelier of Madame Azemar at 23 rue Pasquier, in the Eighth Arrondissement of Paris. You can even bring her some shirts to monogram.

On detachable collars and cuffs:
At the time these were common, they were starched either to a glazed (shiny) finish or a simple (dull) finish, and were stiff as a board and as uncomfortable as possible. In addition, they shrank with each laundering and became quite sharp with use. You can imagine the torture of wearing a detachable collar all day. In order to give them their rounded shape they were rolled between two steel cylinders while still soaked in starch.


Un grand MERCI à RJMAN pour la traduction !!

Монограммы

Переведено Андреем Боханко

http://bespokeetc.blogspot.com

На фотографии изображена страница из старой книги, принадлежавшей моему отцу. К сожалению, у меня осталась только фотокопия этой книги.

Если верить тому, что я слышал, монограммы на рубашках появились ещё в начале прошлого века, или даже раньше. В то время мужчины носили только лишь белые рубашки со съёмными воротничками и манжетами; при этом дома никто не стирал – все пользовались услугами прачечных (кстати, во французском языке слово “blanchir”, буквально означающее “отбеливание”, до сих пор используется для обозначения стирки белья).

Таким образом, в прачечных постоянно были завалы одинаковых белых рубашек, с одинаково белыми воротничками и манжетами… которые ничего не стоило перепутать!

В этой ситуации монограммы помогали работникам прачечных понять, какая рубашка кому принадлежит. В те времена они вышивались нитками или чёрного, или тёмно-синего цвета. Заметить монограмму на надетой рубашке было невозможно – ведь её полностью скрывал жилет. Появиться же на публике без жилета, в одной лишь рубашке, было совершенно немыслимо.

В то время как обеспеченный “средний класс” обходился обычными монограммами, аристократы, кроме того, заказывали вышивку корон – согласно своему титулу. Корона принца отличалась от короны графа; та, в свою очередь, не была похожа на корону герцога. Если я не ошибаюсь, число маленьких шариков над короной обозначало степень благородства владельца (обратите внимание на изображение двух корон в середине нижнего ряда на фото выше – левая корона могла быть только у короля; правая – у представителя духовенства (например, епископа или кардинала; но конечно же, не у простого сельского священника).

Сегодня рубашки шьют из тканей всех цветов радуги; то же самое можно сказать и о монограммах. Неприметная, но элегантная монограмма получается при использовании нити того же цвета, что и рубашка. Мы называем такие монограммы “tone on tone collé”. Более заметна монограмма, вышитая нитью немного более тёмного оттенка – для примера, представьте себе синюю монограмму на голубой рубашке.

Несколько лет назад монограммы всё ещё оставались признаком рубашки, сшитой на заказ. Сегодня каждый может позволить себе заказать монограмму на любую из своих рубашек. Почему бы и нет? – современные швейные машины позволяют сделать это без особых усилий. Хотите узнать, как отличить монограмму, вышитую вручную, от той, что сделана на машине? “Машинная” монограмма толще, а потому жёстче. “Ручная” же значительно тоньше и гибче. Но проще всего посмотреть на обратную сторону ткани – “машинная” монограмма одинаково чёткая с обеих сторон; совсем иначе выглядит та, что сделана вручную! Если у вас есть рубашки с рукотворными монограммами, посмотрите на них с обратной стороны. Вы будете удивлены.

Если вы хотите увидеть, как монограммы вышиваются вручную, посетите ателье Мадам Аземар на Рю Паскер, дом 23 (Mme Azemar; 23 rue Pasquier, 75008 Paris). Можете даже захватить с собой несколько рубашек, если хотите снабдить их монограммами.

Напоследок, несколько слов о съёмных воротничках и манжетах:

Когда-то они были очень популярны. При стирке в прачечных использовали или глазированный (блестящий) или простой (матовый) крахмал. Как результат, воротнички получались невероятно жёсткими и совершенно некомфортными. Кроме того, они садились после каждой стирки, и со временем становились всё острее. Можете себе представить, каково было носить такой воротничок целый день! Полукруглую форму им придавали с помощью двух стальных цилиндров; при этом воротнички оставались погружёнными в крахмал